Выход «в люди»
Сумочки, жилетки, панно, покрывала… И не в девичьей комнате, а в зале картинной галереи. Экспонаты необычные, и очень хочется познакомиться с автором.
Это уже третья персональная выставка мастера лоскутного шитья Галины Чупиной в городе, кроме того, было три региональных. Она единственный представитель Рубцовска, который участвует в показах. Может, и еще кто-то дома занимается этим видом творчества, но на публику пока не выходил. Да и Галину Николаевну «в люди» вывел случай.
Интерес к лоскутному шитью пришел в детстве, когда у мамы брала кусочки ткани и что-то мастерила.
Сначала вообще работала «в стол», пока знакомая, увидев изделия, не удивилась: «Чего дома сидишь? Надо выставляться!» Так лет шесть-семь назад у Чупиной прошла первая выставка в Рубцовске.
Шоу Yves Saint Laurent на футбольном стадионе, 1998 год
12 июля 1998 года Ив Сен-Лоран устроил легендарный показ с участием 300 моделей, которые дефилировали на стадионе «Стад де Франс» во время финала Чемпионата мира по футболу. Под произведение «Болеро» композитора Мориса Равеля парни и девушки демонстрировали одежду, созданную дизайнером за 40 лет существования именного бренда Yves Saint Laurent.
В проведении показа, который продолжался 15 минут, приняло участие 900 человек, включая 70 парикмахеров и визажистов, 130 костюмеров и 200 техников. Кроме того, было создано специальное покрытие с изображением голубого неба, сохраняющее газон в целостности. В конце мероприятия модели выстроились вокруг красной ленты таким образом, что с высоты читалась монограмма Модного дома, состоящая из трех французских букв YSL. Сам Сен-Лоран наблюдал за происходящим из вип-ложи в компании партнера по бизнесу и жизни Пьера Берже, а также актрисы Изабель Юппер.
Шоу не только вошло в историю моды как событие, за которым в прямом эфире наблюдало более полутора миллиарда зрителей, но также ознаменовало собой обряд посвящения во французскую моду. В то время дизайнеры боялись, что если они покажут свои работы по телевизору, то их могут украсть. Однако президент Федерации модельеров Франции Жак Муклие, выступавший за глобализацию французской моды, понимал, что такой подход давно устарел, и поддержал идею этого показа.
Сразу после презентации выступил Рики Мартин. Потом был перерыв, а затем — игра, которая завершилась победой Франции над Бразилией со счетом 3:0.
Шоу Maison Martin Margiela Fall/Winter 1998 RTW
Мартин Маржела одержим одеждой — тем, как она сделана, какую форму принимает и каким образом ее продают
При работе в Доме моды Maison Martin Margiela его внимание было сосредоточено на самих предметах, а не на женщинах, которые их демонстрируют. Именно по этой причине в 1998 году дизайнер провел два своих показа без участия живых моделей
Весеннюю коллекцию представили мужчины в лабораторных халатах, выносившие вещи вместе с вешалками. В следующем сезоне людей заменили деревянными куклами-марионетками в человеческий рост, которые были разработаны стилистом Джейн Хау. Манекены были подвешены на тонкие тросы таким образом, что можно было управлять движениями рук и ног, создавая ощущение настоящего дефиле. Мероприятие, проходившее поздно вечером в Большой арке Дефанс, также оказалось примечательным благодаря ярким образам, которые были завернуты прозрачной пленкой и украшены фирменными расширяющимися книзу рукавами с отворотом.
Отказавшись от традиционного шоу с моделями, Маржела подчеркнул, что самое ценное в показах — это, прежде всего, сама одежда. Модельер выступал против того, чем гордятся бренды сегодня, а именно топовыми моделями, которые, по их мнению, и должны принести им успех и обеспечить высокие продажи.
Yeezy Season 3, 2016 год
Масштабный показ коллекции Канье Уэста состоялся в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Арена была полностью заполнена — за происходящим наблюдали более 20 000 человек. Еще десятки миллионов смотрели шоу онлайн. Вместе с новой коллекцией Yeezy Season 3 Уэст представил свой новый альбом под названием «The Life of Pablo». Поклонники исполнителя, которым удалось приобрести билеты, терпеливо ждали, когда откроются двери, выстраиваясь в огромные очереди за несколько часов до начала.
Когда гости вошли в зал, модели стояли под бежевой парашютной тканью, а саму арену заполнял дым. Как только большинство людей расселись, свои места в третьем ряду стадиона заняло семейство Кардашьян в исключительно белых нарядах. Помимо них, мероприятие посетили такие представители модной индустрии, как Анна Винтур, Карли Клосс, Оливье Рустен, Карин Ройтфельд и сестры Джиджи и Белла Хадид. Затем появился Канье. К нему присоединились Трэвис Скотт, 2 Chainz, Pusha T и Tyga. Уэст взял микрофон, чтобы представить альбом с краткой преамбулой.
В середине первой песни полотно было убрано. На платформе появились белые и цветные модели, стоявшие по отдельности — мужчины с одной стороны, женщины с другой. Такое построение отсылало к фотографии Пола Лоу 1995 года, сделанной во время геноцида в Руанде, которая также была напечатана на пригласительных. Рэпер велел им «оставаться в образе» и «выражать гордость» без шепота, улыбки, танцев или зрительного контакта, однако он проявил снисходительность, разрешив им при необходимости присесть или даже прилечь, учитывая тот факт, что они должны были стоять более 90 минут.
Во время следующего трека к моделям присоединилась Наоми Кэмпбелл. После завершения презентации альбома Уэст поблагодарил поклонников за то, что они пришли, и adidas за оплату мероприятия. Позже он продемонстрировал трейлер видеоигры «Only One» о путешествии своей покойной матери в раю. В финале шоу, больше похожее на концерт, все превратилось в огромную вечеринку.
Шоу Issey Miyake Spring/Summer 1999
С 1997 года Иссей Мияке сосредотачивает свое внимание на исследованиях в области дизайна и технологий. Вместе с Дай Фудзиварой, его коллегой и инженером-конструктором, он впервые применил метод производства A-POC (A Piece Of Cloth или «кусок ткани»)
Концепция заключается в том, что из цельного полотна ткани, размеченного по лекалам с помощью компьютерной программы, создается свободно-трансформирующийся предмет одежды. Клиент сам становится творцом своих вещей наравне с дизайнером.
Впервые технологию A-POC, которая позднее стала частью выставки Музея современного искусства (MoMA), Мияке представил в 1999 году в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже. В финале своего весеннего шоу Issey Miyake модельер вывел на подиум 23 модели в одежде, изготовленной из одного рулона материала. Девушки выстроились в ряд в одинаковых коротких платьях ярко-красного цвета. Весенний показ и органические скульптурные творения Мияки оставили неизгладимый след в индустрии моды. Процесс, который он разработал, не только уменьшил потребность в ресурсах и рабочей силе, но также стал средством переработки нити.
У богатых свои причуды
Галине Николаевне решительно не нравится модное слово «пэчворк», ей больше по душе русское определение «лоскутное шитье». А вот новые техники, которые она осваивает, все больше называются иностранными словами.
Сейчас на пике популярности «синель», так называемый текстильный мех. Получается он так: ткань прошивается на несколько слоев, затем разрезается на полоски, теребится, махрится. Текстура выйдет еще более пушистой, если нашивать совсем мелкие полосочки. Работа кропотливая, времени уходит много. Но можно управиться и за пару недель, как это обычно и бывает, когда вдохновение придет и уже не можешь остановиться.
Любит мастерица и технику «боро», пришедшую из Японии. Жительницы Страны Восходящего Солнца латали одежду, пришивая лоскуток вручную многочисленными стежками. Тоже весьма трудоемкая работа. Считалось, что это удел бедных, а сегодня одежду, вещи в технике «боро» приобретают состоятельные люди – у богатых свои причуды. Это как в кулинарии: когда-то была еда бедняков, а теперь подается в лучших ресторанах. Так и японские заплатки покорили мир моды.
Еще Галине Николаевне нравится техника «пицца». Самые маленькие, никуда не годные кусочки, полоски, обрезки накладываются на основу и потом очень частой простежкой с помощью, допустим, органзы или прозрачной сеточки делается полотно. А уже затем из этого полотна получаются оригинальные изделия.
Шоу Alexander McQueen Spring/Summer 1999 RTW
Вспоминая культовые шоу, нельзя не упомянуть показ весенней коллекции Alexander McQueen, который проходил в заброшенном лондонском автовокзале. Это была большая коллекция, с множеством последовательных переходов элегантного покроя и гофрированного романтического кружева. В первом ряду не было знаменитостей. История гласит, что Александр Маккуин и его команда слишком усердно работали над своим шоу, чтобы сосредоточиться на каком-либо известном госте, который к тому же мог своим присутствием отвлечь публику от главного события.
Тринадцатое по счету шоу дизайнера с символичным названием «No. 13» держало зрителей в напряжении до самого конца. В центре помещения с деревянным покрытием были установлены две машины, взятые напрокат с итальянского завода по производству автомобилей. Модели обходили металлические приборы стороной, пока на импровизированном подиуме не появилась бывшая балерина и модель Шалом Харлоу, одетая в пышное белое платье-трапецию. Девушка встала между ними на специальный вращающийся круглый выступ, и тогда запрограммированные на определенные движения роботы включились, рисуя черные и неоново-желтые орнаменты поверх ее наряда.
«Сначала механические роботы двигались медленно, будто просыпались после длительного сна. И когда они пришли в сознание, они поняли, что рядом с ними было другое существо, и это была я. В какой-то момент любопытство сменилось агрессией, и они стали распылять краску, создавая футуристические узоры на этом простом платье. Когда роботы остановились, как бы отступив, я, пошатываясь, подошла к публике с полной самоотдачей», — рассказала Харлоу. Модель также сравнила представление с половым актом: «В некотором роде это стало похоже на агрессивный сексуальный опыт. Это акт насилия, хаоса и капитуляции. Мы не обсуждали с Александром конкретные детали этого момента его шоу. Мне нравится мысль, что он не хотел вмешиваться, позволяя мне испытать самый искренний, спонтанный опыт».
Маккуин позже сказал, что он был вдохновлен инсталляцией художника Ребекки Хорн 1991 года «Высокая Луна», в которой две подвешенные винтовки стреляли друг в друга кроваво-красной краской, и хотел показать, что индустрия моды превратилась в бездушного робота.
Шоу Fendi Spring/Summer 2008
В октябре 2007 года, после более чем 12 месяцев тщательного планирования и переговоров с правительством КНДР, дизайнер Карл Лагерфельд представил коллекцию Fendi на Великой Китайской стене. Культовый памятник архитектуры стал самым длинным в истории моды подиумом длиною в 1500 миль (около 2500 км). Все это обошлось роскошному Модному дому в 10 миллионов долларов.
Шоу началось на закате. В течение получаса 88 моделей по очереди выходили из сторожевой башни на импровизированный подиум, который был освещен прожекторами, установленными на столбах с гигантским двойным логотипом F. На показе были представлены эксклюзивные наряды, разработанные специально для этого события, а также избранные образы из коллекции Fendi Spring/Summer 2008 RTW.
Лагерфельд всегда был одним из тех, кто сочетал в своих проектах элементы разных культур, и шоу на Великой Китайской стене стало лучшим тому подтверждением.
Японские заплатки, или «Boro» в дизайне одежды. Часть первая: история
На современной улице все чаще встречаются люди в рваных и штопанных вещах, с декоративными заплатками на истрепанных локтях и коленях. Это, так называемый, «бомж стайл». Многие любят его и носят.
Но все ли знают откуда ноги растут? А растут они из древнейшей японской техники «боро», которая появилась еще до XV века, в эпоху Эдо и использовалась до начала Сева (XIX век). Само слово «боро» обозначает обрывки, тряпки, а техника происходит от бедных слоев японского общества.
Чтобы хоть как-то исправить положение, японцы начали расшивать лоскутную одежду цветной нитью, вышивкой и разнообразными вставками. Для теплоизоляции появилась традиция прошивать конопляную ткань хлопковой нитью, на ее основании были изобретены многообразные техники орнаментального шитья: sashiko, hizhinasi или kogin.
Только в стране, где развито такое эстетическое мировоззрение, как «ваби-саби» — «скромная простота» (ваби — воздержанность и саби, букв. «ржавчина», — винтаж), мог возникнуть и так успешно развиваться подобный стиль.
На сегодняшний день множество коллекционеров со всего света покупают за большие суммы хорошо потертые винтажные чехлы футонов и рваные рабочие одежды как произведения искусства и вешают на стену на манер дорогущих шелковых кимоно.
Поскольку фотографий получилось много, современные виды одежды рассмотрим во второй части>> .
Надеюсь, что вам понравится эта завораживающая «нищета».
Публикация на основе статьи «Японские заплатки или boro: Japanese folk fabric (трафик).
Источник
Стиль «Боро» или японские заплатки — новый тренд в рукоделии
Японский дизайн часто стремится к динамике и асимметрии. Он выдает дорогие материалы за дешевые и наоборот. Стиль Боро объединяет заплатки, вышивку и лоскутное шитье в немыслимых формах. Японские заплатки придумали жители самых бедных районов японских городов еще в 16 веке. С одной стороны, одежду шили из самых дешевых лоскутов ткани. С другой — даже в этом японцы нашли определенную эстетику.
Самые первые вещи в стиле Боро шили из грубой пеньковой ткани хлопковой нитью. Вышивка делала одежду плотнее и теплее. Зародившись в самые бедных семьях, со временем Боро переросло в вид искусства, а самые ценные экземпляры одежды передавались из поколения в поколение как семейное сокровище.
Из-за бедности, некоторые японцы были вынуждены ходить в одних и тех же нарядах и на официальные мероприятия, положенные для людей их статуса, и на работу. Поэтому их одежда должна была быть практичной, удобной, но красивой. Ведь потерять лицо — самое страшное для жителя страны Восходящего Солнца.
Японские заплатки обычно шьют из плотной ткани, используя крупные стежки, расположенные в разных направлениях. Для разных лоскутов можно использовать нити разных цветов и толщины.
Заплатки могут быть классическими прямоугольными, удлиненными или других форм. Отделка хорошо смотрится и на одежде и в интерьере.
Вещи Боро не являются дешевыми, поскольку предполагают множество ручной работы.
Если вас покорил этот стиль, но вы не готовы тратиться на дорогую дизайнерскую вещь, постарайтесь освоить его самостоятельно. Вышивка бора отлично подходит для джинсовой ткани и вельвета.
Если боитесь сразу браться за крупные вещи, начните с аксессуаров.
Вот несколько примеров работ в стиле Боро для вдохновения.
Источник
Не повторяется такое никогда
Где берет истоки лоскутное шитье, доподлинно не известно. В любой стране, у любого народа оно есть в том или ином виде: у кого-то кусочки кожи, у кого-то рогожки. А когда люди научились ткать, то и лоскутки пошли в дело. Общее то, что возникло оно не от хорошей жизни. Боже упаси, ничего не выбрасывали, собирали кусочки и из остатков ткани шили нужное домашнее изделие.
У Галины Чупиной также в ход идут все лоскутки. Нет таких, которые бы выбросила. Но по другой причине: они лежат-лежат, а потом пригождаются. Хотя «из того, что есть» тоже когда-то заканчивается, поэтому приходится покупать.
Она обожает делать сумки, покрывала, одеяла. Самое любимое изделие – покрывало, которое подарила дочери. Огромное покрывало на большую-пребольшую кровать.
Шоу Carol Christian Poell Spring/Summer 2004 Menswear
В 2004 году Кэроль Кристиан Поэль провел показ коллекции под названием «Mainstream-Downstream» в канале Навильо Гранде в Милане. Презентация послужила метафорой для интерпретации дизайнером современного состояния моды, которая бессознательно течет в одном направлении. Модели неподвижно плыли вниз по течению, напоминая трупы. Их наряды, состоящие из высококачественных тканей и фурнитуры, как только оказались в воде, были мгновенно испорчены.
Реакция варьировалась от эйфории до отвращения, поскольку многие представители модной индустрии восприняли это как оскорбление своей собственной работы. На шоу Carol Christian Poell не было специально отведенных для гостей мест — любой прохожий мог остановиться и понаблюдать за происходящим. В этом смысле Поэлл демократизировал элитарность показа мод.
Шоу Viktor & Rolf Fall/Winter 1999 Couture
Коллекции Viktor & Rolf основаны скорее на идеях, чем на современных тенденциях. Каждый сезон бренд демонстрирует свои работы в Париже, устраивая перформанс или театральное зрелище. В своем осенне-зимнем шоу, получившем название «Russian Doll» («Матрешка»), Виктор Хорстинг и Рольф Снорен исследовали такие концепции, как жилье и социальный класс. Здесь не было традиционного дефиле с моделями, идущими по подиуму в определенном направлении. Вместо этого модельеры сами приняли участие в презентации, одевая модель Мэгги Райзер, стоявшую на вращающейся платформе, во все новые и новые наряды. Первым из десяти предметов было скромное мини-платье из мешковины. С добавлением следующего слоя — платья с цветочными принтами и кристаллами Swarovski — образ стал величественнее. Поверх него было наложено блестящее скульптурное пальто с квадратными плечами и короткими рукавами. Завершающим аккордом был гигантский твидовый плащ, украшенный розой на правой стороне.
«Матрешка заставляет нас продолжать открывать ее в надежде, что в глубине нее кроется нечто большее, чем просто миниатюрная кукла», — объясняли дизайнеры свое решение.
Экспериментальное шоу длилось около шестнадцати минут. Мэгги Райзер продолжала кружиться до тех пор, пока кутюрье складывали вокруг нее боа из цветов, превращая все в произведение искусства.
