Правило 7: Носите аксессуары со вкусом
Фурор на авеню Монтень
Волновался ли Диор, одевая своих моделей для дефиле? Возможно, он был для этого слишком занят и сосредоточен. К моменту запуска первой коллекции он уже был далеко не юношей: ему исполнилось 42 года. Диор поздно пришел в моду. Выходец из состоятельной, но разорившейся семьи предпринимателя, уроженец нормандского Гранвиля, будущий дизайнер перепробовал много занятий — от галериста до ткача ковров. В моду Кристиан пришел в конце 1930-х, и оказалось, что этот немолодой (он всегда выглядел старше своих лет), мешковатый, очень буржуазный человек — настоящий художник.
В 1937 году, например, он сшил для ателье Робера Пиге платье Café anglais, которое сразу заметила редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу, общепризнанный арбитр стиля. Она же и сделала имя Диора широко известным. Разумеется, тем поздним утром 12 февраля 1947 года, когда в 10:30 первая модель новой эпохи моды вступила на подиум в особняке на авеню Монтень, Сноу сидела на одном из почетных мест в публике, а сразу после показа разыгралась сцена, которая была то ли реальностью, то ли плодом воображения тех, кто восхищался Диором и создавал его легенду.
1 / 7
Модель в костюме Bar из коллекции Кристиана Диора New Look, фото Вилли Мейволда
Фото: AP / East News
2 / 7
Одно из пальто Диора (из зеленого бархата, перетянутое в талии поясом) получило название «Князь Игорь»
Фото: Savitry / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images
3 / 7
Модели New Look, снятые лучшими фотографами моды, не сходили со страниц журналов. Фото 1947 года
Фото: Roger Viollet via Getty Images / Roger Viollet via Getty Images
4 / 7
Модель в платье New Look, фото 1947 года
Фото: Roger Viollet via Getty Images
5 / 7
Свои идеи New Look мэтр развивал и в более поздних коллекциях: показ летней коллекции 1948 года
Фото: Pix / Michael Ochs Archives / Getty Images
6 / 7
Модель Christian Dior из коллекции весна-лето 1948 года
Фото: Pix / Michael Ochs Archives / Getty Images
7 / 7
Платье Christian Dior с пышной юбкой из коллекции весна-лето 1948 года
Фото: Pix/Michael Ochs Archives / Getty Images
Якобы восхищенная и потрясенная увиденным Кармел Сноу воскликнула: «Мой дорогой Кристиан, ваши платья — это нечто совершенно новое, настоящий New Look!» — то есть новый взгляд на моду как таковую. Фразу подхватила стоящая рядом корреспондентка агентства Reuters, черкнула на листке из блокнота и бросила с балкона курьеру, который должен был отбить телеграмму в офис агентства.
День в западном полушарии еще не закончился, а Америка, менее Европы пострадавшая от войны и уже жаждущая роскоши, узнала, что родился новый взгляд на моду. Вскоре Диор с огромными портновскими ножницами в руках появился на обложке журнала Time — там же, где регулярно публиковали лица людей, определяющих «Лицо Времени».
Издание L’Aurore назвало Диора самым знаменитым французом в мире
Другая гостья показа, редактор Vogue Беттина Баллард, позже писала: «Мы стали свидетелями не только революции в мире моды, но и революции в способе репрезентации моды». Мари-Терез, первая модель, вышедшая на подиум в тот день, открыла зрителям не только новый силуэт, но и образ новой женщины Европы.
Какими правилами безупречного стиля руководствовался Кристиан Диор?
«Модель ампутировала мизинцы, чтобы втискиваться в его туфли»
Платья-цветы, пышные юбки чуть ниже колена, стянутые в рюмочку корсетом талии увидели свет едва ли не впервые с тех пор, как в начале ХХ века Поль Пуаре, согласно официальной истории моды, освободил от них женщин. Девушки послевоенных лет, многим из которых пришлось носить мужские рабочие комбинезоны (как на том плакате с женщиной в косынке с гаечным ключом и фразой You can do it! («Ты это можешь!») и сшитые из полученных на талоны куцых отрезов ткани юбки-карандаш, наконец, снова увидели, как можно красиво одеться и пройтись по улице, собирая восхищенные взгляды.
В сущности, в арсенале первой коллекции Диора было всего два основных силуэта: En huit и Corolle. Но он широко применил весь портновский арсенал, освоенный им во время работы в ателье модельеров Робера Пиге и Люсьена Лелонга.
Я хотел, чтобы мои платья были геометрически выстроены, облегали линии женского тела, стилистически оформляли силуэт. Я подчеркнул талию, объем бедер, бюст. Чтобы придать контурам больше жесткости, я подбил практически все ткани перкалью или тафтой, возрождая давно забытую традицию
Кристиан Диор
Парадоксом новой коллекции действительно было то, что ее новаторство стало переосмыслением традиций XIX и даже XVIII века. Кроме платьев, Диор показал городские костюмы, неуловимо, но несомненно напоминающие модные картинки из журналов времен belle epoque: например, костюм Bar из приталенного жакета цвета слоновой кости с отложным воротником и темной юбки-колокола. Фото Вилли Мейволда, запечатлевшее модель в этом костюме на парижской набережной, разошлось по многим журналам и альбомам и стало символом всей коллекции.
Идеалом Диора, по его собственным словам, был «возврат к идеалам цивилизованного счастья»: в сексуальности его моделей не было ни грана непристойности. Напротив, они выглядели невинными, свежими, немного строгими (благодаря лаконичным шляпкам и непременным перчаткам), но отнюдь не чопорными
Даже кинозвезда Марлен Дитрих, в 1930-е эпатировавшая ханжей постоянным ношением брюк, заказала себе несколько платьев, и журнал Elle не преминул привлечь внимание к этому факту. На фото в журнале Дитрих была запечатлена демонстрирующей свои «самые красивые в мире ноги», а подпись призывала насладиться их лицезрением
Мол, скоро Марлен скроет свое совершенство под диоровским кутюром.
1 / 3
Модели диоровского New Look в журнале Vogue, апрель 1947 года
Иpображение: журнал Vogue
2 / 3
Кристиан Диор на примерке в своем ателье
Фото: Roger Wood / Getty Images
3 / 3
Кристиан Диор на поклоне после своего дефиле с моделями в лондонском отеле «Савой», 1950 год
Фото: Fred Ramage / Keystone / Getty Images
Наряды New Look шились из дорогих, ярких и непрактичных тканей без оглядки на портновский метр: война закончилась, уже не нужно было высчитывать каждый клочок материи, можно было сделать пышную, как пачка балерины, многослойную юбку-колокол, юбку-розу (розы, свой любимый цветок, Кристиан Диор лично выращивал в своем поместье Château de La Colle Noire на юге Франции). Шелк уже не уходил километрами на нужды войны, а портнихи снова шили не солдатские рубахи, а изысканное женское белье — в том числе вернулись к искусству изготовления дамских корсетов, уже почти забытому, но возрожденному Диором.
Женщины, еще четверть века назад радостно освободившиеся из лат корсета, снова стягивали талии, будучи готовыми и к более серьезным мучениям. Пышные платья-розы вместо уродливо-практичной рабочей обуви на низком каблуке требовали шпилек-стилетов высотой больше десяти сантиметров с узкими заостренными носами. Ходить в них было больно и неудобно — но кого это волновало, если такие шпильки идеально подходили к новым нарядам?
Туфли были убийственными — с пяти- или шестидюймовыми (высотой 13-15 сантиметров — прим. «Ленты.ру») шпильками на стальных набойках и с мучительно острыми носами. Поговаривали, что Барбара Гулден, фотомодель того времени, ампутировала мизинцы, чтобы в них втискиваться. Как и все модные девушки тех дней, я расхаживала по Лондону в этих безумных туфлях и ни в жизни бы не променяла их на что-либо другое
писательница Дженнифер Уорфиз биографии «Вызовите акушерку» 1950-х годов
Диор восхищал и вдохновлял не только британок, американок и француженок. Уже после смерти мэтра, в 1959 году, дом Christian Dior устроил беспрецедентный вояж в столицу СССР Москву: ему не помешал даже железный занавес. Изысканные красавицы в платьях и костюмах от Ива Сен-Лорана позировали на линиях ГУМа и просто на улицах, кругом стояли пораженные зеваки, а дизайнеры Всесоюзного дома моделей набрасывали в своих блокнотах эскизы вдохновленных этим необычайным дефиле нарядов.
