Кройка и шитье Машинные швы

Классификация машинных швов

Мы должны перейти к классификации машинных швов, и вот здесь нас ждет засада!

Различают два вида классификации ниточных швов: по ГОСТу и по назначению.

Читаем:

Но такой классификации в ГОСТе нет! А есть классификация, состоящая из 8 классов в соответствии с международной классификацией, располагающая все швы не по назначению, а по признаку расположения слоев соединяемых материалов. И в этих классах все известные нам швы расположены совсем не в том порядке, в котором нас учили, мы учили и до сих пор учат наших детей и внуков.  (Учебник технологии для девочек под. Ред. Симоненко § 22, «Машинные швы»).

обозначения швов технология 5 класс

схемы машинных швов для сравнения

Эту статью я написала почти неделю назад. Материал знаю уже более тридцати лет, сняла ролик по соединительным швам, готовила еще один по остальным машинным швам. Все хорошо. У меня, как у учителя, есть пособие по технологии по этой теме: серьезная статья «Машинные ниточные швы и их применение» в профессиональном журнале «Школа и производство» с ссылкой на ГОСТ 12807-79 «Швейные изделия. Классификация стежков, строчек и швов». В статье написано (дословно):

Я лично не видела ни разу официальный документ — настоящий ГОСТ, кроме того, за все время работы я ни разу не видела ни у кого из коллег что-то другое, отличное от того, что я знаю и что здесь написано. Также во всем пространстве «швейного» интернета одна и та же информация. То есть, все дают одну и ту же классификацию швов — по назначению.

Поскольку я хотела бы на достаточно высоком уровне вести свой сайт, чтобы мне могли доверять подписчики и посетители, то я решила подкорректировать дату ГОСТа, думая, что за эти годы уже было переиздание. Нашла я ГОСТ на официальном сайте стандартизации и меня накрыл шок.

Уже в 1988 году было переиздание ГОСТа, в котором фигурируют классы и нет ни слова о трех категориях швов по назначению. В 2003 году выходит новое издание ГОСТа и там те же классы и опять ни слова о трех группах швов по назначению. ГОСТ за 1979 год уже удален и я не могу узнать теперь, что же там было написано? Откуда взялась эта классификация по назначению, кто придумал эти три категории? Самое страшное то, что швы, которые указаны в классах, совершенно не совпадают с видами швов, находящихся в группах. И что вернее, что правильней, законней? В соответствии с каким нормативным документом делить швы по назначению?

В старом ГОСТе написано и «по назначению», и по «расположению» швов. В новом ГОСТе читаем:

И самое интересное, что все швы в классификации по ГОСТу (а их более двухсот) называются «стачными», когда при принятом делении на три группы к стачным относятся всего четыре шва!

Таблица 2.1 ГОСТа 12807- ,2003… называется

таблица 2.1 ГОСТа

В ГоСТе есть разные швы: окантовочные, накладные, отделочные и так далее, но заметьте, говорится не о машинных, а о стачных швах. ????

Два дня после этого неприятного открытия я просто болела, не могла ничего делать. Потом стала изучать, анализировать, пытаясь понять логику объединения. Не зря говорят: ученого учить, только портить. Революция не только в мозгах, но и в понимании того, что рухнуло то, в чем был уверен столько лет. Всего швов более двухсот, включены швы, которые не рассматривались раньше. И вот, собравшись с мыслями, пишу статью снова. Я еще в трансовом состоянии, но уже со сложившейся схемой видения проблемы.

Зачем такие страсти, скажите вы? Какая разница, какие швы, где расположены? Когда-то в шестидесятых годах в швейных кружках Домов культуры «бабушки» вели кройку по меркам: ПОТ, ПОБ и так далее. Так обозначались когда-то мерки. Когда я пришла учиться, то у нас уже были обозначения: Ст, Сб. и так далее. Сайты ведут все мои ровесницы – студенты тех далеких шестидесятых – теперь уже тоже бабушки. Да и учебники пишут мало того, что «бабушки», но еще и вообще не специалисты швейного дела (судя по разным признакам). Учителя тоже те же «бабушки» — все мои ровесницы, только еще работающие. Какое-то «всеобщество бабушек», которые зависли в прошлом и не спешат догонять время, а точнее, не соответствуют.

Конечно, и с ПОТ и с Ст можно сшить одинаковые платья. И в этой теме, если закрыть глаза на ГОСТ, то можно просто что-то шить, как-то что-то называть. И все получится. Можно вообще не говорить никак и тоже неплохо шить. Но люди ищут в Интернете «виды машинных швов», «классификацию машинных швов», некоторые еще по старым понятиям «соединительные швы» — люди хотят знать! А есть еще порядка 160 запросов гост швейные швы». Поэтому я уже не могу теперь говорить, как раньше. Мне придется говорить не только  по-старому, но и по-новому. У вас есть право выбора.

Можно ли выучиться самостоятельно?

Если вы предпочитаете постигать азы ремесла шитья самостоятельно, в спокойном темпе, то доступные бесплатные уроки онлайн, или учебник в бумажном варианте станут хорошим путеводителем в мир шитья. Они проведут вас через все этапы – от пошива по прямой линии до создания петель. Можно ли научиться шить самостоятельно? Конечно, да, но не ждите совершенства с самого начала, помните, что обучение шитью требует много время и практики и это нормально, делать ошибки. Начало должно сопровождаться созданием простых швейных проектов, например, предметов домашнего обихода. Пошив одежды может быть сложной задачей для абсолютных новичков, поэтому проще начать с покрывал или декоративных наволочек.

Классификация ручных швов

Как аматоры так и профессиональные швеи, конечно, отдают предпочтение работе на швейных машинках, но в быту зачастую приходится использовать обычные швы, выполняемые вручную.

Для классического ручного шитья нужно тщательно подбирать рабочие нити:

• Тонкие нитки (обычно сложенные вдвое) берут для присоединения пуговиц, крючков, выполнения мелкого незначительного ремонта одежды;
• Толстыми нитями обметывают края, формируя отделочную строчку;
• Самые дешевые и тонкие нити подходят для чернового сметывания деталей.

Аналогично подбираются иглы — чем тоньше исходный материал, тем тоньше игла и нить понадобится. Уже на этом этапе рукодельницы понимают, какой шов необходимо будет сформировать.

Ручные стежки и строчки, которые они образуют вместе, условно можно сгруппировать в зависимости от предназначения и обобщить в небольшой таблице:

Стежки	Строчки	Применение
Прямые	Заметочные	Временный подгиб края
Прямые	Сметочные	Временное соединение элементов
Косые	Обметочные	Обшив края изделия/ детали
Петлеобразные		Крепление пуговиц
Петельные		Обработка края
Косые	Стегальные	Скрепление подкладки и самой ткани
Крестообразные	Подшивочные	Фиксация подгибов рукавов/ штанин
Косые или прямые	Наметочные	Временное соединение деталей, наложенных друг на друга
Петлеобразные или прямые	Копировальные	Перенос контурных линий

Рассмотрим подробнее каждую из категорий стежков.

Прямые швы

Основная функция классических или прямых стежков — временное скрепление деталей одного или разных материалов. По форме этот вид шва легко отличить от других — он напоминает пунктирную линию.

С помощью работы прямым швом образуют различные типы строчек:

• Копировальные;
• Наметочные;
• Сборочные;
• Сметочные и заметочные.

Благодаря шву «вперед иголку» мастера не допускают сдвига элементов кроя во время примерки или выполнения последующей окончательной машинной строчки.

Косые швы

Косые стежки необходимы для более прочного (иногда временного) скрепления между собой деталей изделия.

Они образуются под углом относительно строчной линии. Основное предназначение — гарантированное исключение вероятности сдвига составляющих изделия при предварительной примерке.

Такое скрепление надежно, а швы, полученные при их помощи, позволяют материалу растягиваться, поскольку обладают достаточно высокой эластичностью.

Крестообразные стежки

Подшивочную работу будущей вещи по верхнему или нижнему краю выполняют именно крестообразным швом.

Примечательно, что этот подвид ручной строчки практически не заметен с лица. В отдельных случаях он несет декоративную функцию помимо основной функциональной.

Выполняются поэтапно:

1. Подогнутый вручную срез проходят иглой на пол сантиметра от края;
2. Диагонально в правый верхний предполагаемый угол вводят иглу, захватывая часть полотна;
3. Ввести иглу в верхний левый угол будущего крестика проложив путь под материалом;
4. Пройти последнюю диагональную линию в нижний правы угол. Алгоритм повторять до конца произведения отделочных работ.

Назначение крестообразных стежков — укрепление изнутри кокеток и складок, срезов; защита тканного полотна от осыпания, подшивочные работы.

Швы петельные и петлеобразные

Эти два вида стежков похожи по алгоритму исполнения, но немного отличаются в функциональности:

Шов	Петельный	Петлеобразный
Функция	Декоративная, обрамление прорезей	Окончательное и качественное скрепление вручную отдельных элементов
Строчки	Петельная	Разметочная, вспушная, потайная, стачная
Выполнение	Ткань пронзают в нескольких мм от среза, обвивают нить сделанного перед ней стежка, затем стягивают. Повторяю вновь для следующей петлицы.	Формируются аналогично типу «назад иголка», при этом стежки выполняются петлями.

Образуемые строчки выглядят максимально прочно и аккуратно, будто сделаны не ручным, а машинным способом.

Как пришить молнию с помощью лапки

Пришить обычную молнию или потайную молнию может любая современная швейная машинка. Для этой операции на швейной машинке предусмотрена специальная лапка.

У некоторых швейных машин смещается подошва лапки по отношению к игле. У других, наоборот, игла смещается вправо или влево, в зависимости от того какая сторона молнии пришивается. Очень удобно, когда лапка для пришивания молнии «отстегивается» и переставляется нужная сторона подошвы. Потайную молнию можно пришить той же лапкой, что и обычную витую молнию, но лучше использовать специально предназначенную этого лапку, лапку для пришивания потайных молний. Обычно в комплекте к машинке она не прилагается и продается отдельно. С ее помощью потайная молния надежно фиксируется в пазах лапки, и игла проходит точно возле зубчиков или витков молнии. После небольшой «тренировки» эту сложную операцию вы будете выполнять быстро и качественно.

Как быстро сшить шторы и ламбрекены самой?

Шторы – хорошая практика для начинающих, знакомых с основами шитья. Для первого швейного проекта выбираем легкую хлопчатобумажную ткань, то есть со структурой, которая облегчит процесс шитья (смесь хлопка или хлопок со льном). Когда будут получены необходимые знания, базовую обработку можно будет применить практически к любому типу ткани.

Шторы можно сшить длиной до подоконника, ниже подоконника или до пола; то, что определит какое количество ткани необходимо. Для штор до пола (которые добавят живописности и мягкости в комнату) высота от карниза до пола, подгиб для подшивки (45 см) определяют, какая необходима длина ткани. Для собранных в складки штор ширина ткани рассчитывается в 1.5 раза шире, чем фактическая ширина оконного проема (стандартная ширина портьерных тканей: 140 см, 280 см, 300 см).

Ткань нужно выстирать и высушить перед шитьем, затем тщательно выгладить, удаляя все морщинки и складки. Это важный шаг, чтобы готовые шторы не дали усадку, а швы не потрепались при первой стирке.

1. Обрезать кромку.
2. Для подрубочного шва подворачиваем на 1-1.2 см (к изнаночной стороне ткани) боковые края и проутюживаем.
3. Подворачиваем ещё по 2.5 см и проутюживаем. Двойные согнутые края прикалываем портновскими булавками (головками справа от шва, что позволит их легко удалить во время строчки) на расстоянии 10-12 см друг от друга.
4. Шьем прямым швом, расположив линию стежка на расстоянии около 3 мм от каждого внутреннего загнутого края.
5. Подворачиваем на 1-1.2 см нижний край и проутюживаем.
6. Подворачиваем ещё на 10-12 см и проутюживаем, закрепляем булавками так же как и для боковых кромок.
7. Прошиваем нижнюю часть (на расстоянии около 3 мм от внутреннего загнутого края) прямым швом, но чтобы сделать его более надежным, в начале и в конце шва используем обратную строчку.
8. Кулиса или «карман» для карниза делается почти так же как и нижний край. Верхний край подворачиваем на 1-1.2 см и проутюживаем.
9. Подворачиваем ещё раз на 5 см и проутюживаем; закрепляем портновскими булавками.
10. Прошиваем, прокладывая строчку, которая фиксирует сложенный край, закрепляя обратной строчкой в начале и в конце шва.

Для создания ламбрекена на сборке отрезаем кусок ткани относительно длины карниза с коэффициентом наполнения 1:3. Так, если длина карниза 2 м, то нам понадобиться ткани длиной 6 м и определенной высоты (40-50 см). Нижний край и боковые края обрабатываем в подгибку. К верхнему краю пришиваем шторную ленту, после чего обрабатываем ткань.

Терминология инструментов

Швейная машина — основное устройство для соединения и отделки деталей швейных изделий.

Оверлок — вид швейной машины для обмётывания срезов.

Портновский манекен — изделие, имитирующее форму верхней части тела, используемое для моделирования и пошива одежды.

Закройные (портновские) ножницы — имеют насечки на лезвии, позволяющие обойтись без оверлока. Насечки могут быть в форме зигзага или скруглёнными.

Раскройные ножницы — используются для раскроя ткани. Имеют различную длину лезвий, но короче чем портновские ножницы.

Кусачки (сниппер) — небольшие ножницы для обрезания ниток с пружинным механизмом.

Роторный нож — устройство для раскроя с лезвием в форме диска на ручке.

Портновский метр — гибкая лента длиной 1,5 м с нанесёнными сантиметровыми и миллиметровыми делениями.

Английская булавка — инструмент для скрепления в виде скрученной проволоки с острым концом, запирающимся внутрь головки.

Портновская булавка — имеет основание в виде иглы и стеклянную или пластиковую головку, головка также может быть приплюснутой как шляпка гвоздя или иметь форму буквы Т.

Терминология деталей

Крой — раскроенные детали изделия и их части.

Вытачка — служит для придания изделию определённой формы по фигуре, а также для лучшего прилегания изделия к телу.

Перед — отрезная или неотрезная деталь по линии талии.

Полочка — отрезная или неотрезная деталь по линии талии, состоящая из двух деталей.

Подкладка — деталь для оформления изнаночной стороны изделия.

Изнанка — оборотная, внутренняя, нелицевая сторона изделия или материала.

Лиф — часть платья на груди и спине.

Кокетка — деталь верхней части переда, спинки, рукава, юбки или брюк.

Запах — заход одной полы одежды на другую.

Американская пройма — открытая пройма без плеча.

Баска — волан, выкроенный по косой, который пришивается к линии талии изделия.

Поло — застёжка до середины груди и мягкий воротник.

Реглан — рукав, переходящий в плечо и составляющий с ним одно целое.

Подборт — деталь для обработки краёв переда и лацкана.

Отлёт воротника — часть воротника, которая вшивается в воротник-стойку и отгибается.

Стойка воротника — вертикальная часть воротника высотой 2,5-4 см, которая вшивается в горловину изделия.

Клапан — верхняя деталь кармана, вшиваемая обычно в разрез кармана под обтачку.

Пата — декоративная деталь, настроченная или втачанная одним концом в шов.

Погон — декоративная деталь, вшитая в плечо изделия.

Рюш — полоса ткани, выкроенная по косой или поперечной нити, собранная посередине в сборку или заложенная в складки.

Волан — вид отделки, выкраиваемый по кругу.

Оборка — вид отделки, который выкраивается под углом 45 градусов к нити основы. Имеет ширину 1,5-30 см. Длина оборки в крое в полтора или два раза больше её длины в готовом виде.

Защип — элемент декорирования, путём застрачивания небольшого участка ткани.

Обтачка — продублированная деталь для обработки срезов изделия из того же материала. Например карманов или горловины. Ширина обычно 3-4 см.

Косая бейка — полоса ткани, вырезанная под углом 45 градусов, которая используется для отделки среза и соединяется с изделием или деталью по двум продольным сторонам.

Кайма — цветная полоса для обрамления края изделия.

Кант — узкая цветная полоса, выкроенная по косой нити, оторочка по краю или шву изделия. Пришивается так, чтобы выступало не более 2-3 мм канта. В кант ещё продёргивают шнурок.

Клеевая кромка — полоса шириной 0,6-0,14 см. Используют для предохранения деталей от растяжения.

Сутаж — тонкая тесьма различных цветов для отделки.

Планка — деталь в виде полоски материала для обработки и декора застёжки.

Гульфик — деталь для обработки застёжки брюк или юбок.

Петля — навесная или прорезная деталь для застёгивания.

Шлёвка — деталь в виде отстроченной вертикальной полосы, предназначенная для продевания в неё другой детали.

Фурнитура — вспомогательные материалы для шитья, такие как кнопки, крючки, пуговицы, пряжки и прочее.

Липучка — застёжка, имеющая одну сторону с мини-крючками, а другую с ворсом.

Блочка — обычно металлическая втулка, которой упрочняют края отверстий.

Страз — искусственный драгоценный камень, используемый для декорирования.

Простые складки

Простые складки

могут бытьотделочными , которые в свою очередь могут быть односторонними или двусторонними.

Ткань в простых складках перегибается по прямой линии или с неболь-шим изгибом. Простые отделочные складки выполняют из одной детали.

В простой отделочной односторонней складке

сгибы ткани направле-ны в одну сторону на лицевой стороне и в другую сторону на изнаночной стороне детали (рис. 25 б). Припуск ткани при раскрое равен удвоенной глу-бине складки. (Если в готовом виде складка 3 см, то припуск равен 6 см).

• По изнаночной стороне детали намечаем тремя линиями складку: Боковая линия — это линия наружного сгиба складки; Средняя линия – это линия внутреннего сгиба; Третья линия – линия, ограничивающая конец складки.
• Деталь сгибаем по средней линии лицевой стороной внутрь и сметываем по боковой линии;
• Прокладываем стачивающую строчку до третьей линии, ограничивающей длину застрачивания складки. Закрепляем конец строчки (рис. 25 а);
• По верхнему срезу закрепляем поперек разложенную складку машинной строчкой;
• На стачанном участке нитку сметывания удаляем;
• Приутюживаем складки;
• По лицевой стороне можно проложить отделочную строчку;
• Удаляем нитку сметывания на нестачанном участке складки.

Рис. 26

Простые отделочные двусторонние складки

могут бытьвстречными , при этом сгибы ткани направлены навстречу друг другу (рис. 26).

Припуск на глубину каждой встречной

складки равен глубине одного сгиба складки умноженный на 4. Например, глубина одной складки равна 4 см, то припуск равен 16 см.

• Встречные складки размечаем с изнаночной стороны тремя линиями: средней линией, боковой линией – линией внешних сгибов, третья линия – линия, ограничивающая конец складки.
• Деталь сгибаем по средней линии лицевой стороной внутрь и сметываем по боковой линии;
• Прокладываем стачивающую строчку до третьей линии. Закрепляем конец строчки;
• На участке стачивания удаляем нитки сметывания;
• На стачанном участке нитку сметывания удаляем;
• Деталь размещаем лицевой стороной вниз, припуск складки раскладываем по обе стороны от строчки стачивания. Средняя линия должна располагаться обязательно по шву стачивания;
• По верхнему срезу закрепляем поперек разложенную складку машинной строчкой;
• Приутюживаем складки;
• По лицевой стороне можно проложить отделочную строчку, в том числе и закрепляющую складки по ширине.

Рис. 27

Простые отделочные двусторонние складки

могут бытьбантовыми (рис. 27), когда сгибы ткани с лицевой стороны направлены в противополож-ные стороны.Бантовая складка представляет собой изнаночную сторону встречной складки. Припуск на глубину каждой бантовой складки равен глубине одного сгиба складки умноженный на 4. Например, глубина одной складки равна 5 см, то припуск равен 20 см.

• Бантовые складки размечаем по лицевой стороне тремя линиями: средней линией, боковой линией – линией внешних сгибов, третья линия – линия, ограничивающая конец складки.
• Деталь сгибаем по средней линии изнаночной стороной внутрь и сметываем по боковой линии;
• Прокладываем стачивающую строчку до третьей линии, ограничивающей длину стачивания складки. Закрепляем конец строчки;
• На участке стачивания удаляем нитки сметывания;
• На стачанном участке нитку сметывания удаляем;
• Деталь размещаем изнаночной стороной вниз, припуск складки раскладываем по обе стороны от строчки стачивания. Средняя линия должна располагаться обязательно по шву стачивания;
• По верхнему срезу закрепляем поперек разложенную складку машинной строчкой;
• Приутюживаем складки;
• По лицевой стороне можно проложить отделочную строчку, в том числе и закрепляющую складки по ширине.

Бесплатные курсы

Мы подготовили подборку бесплатных курсов, вебинаров, видеоуроков в помощь новичкам: 

Шитье — учебное руководство от Udemy. Вы узнаете о необходимых инструментах, материалах для начала работы. А также поймете, как правильно выбрать швейную машинку.

 — видеоуроки от ИНФОХИТ. Вы узнаете о том, как правильно ушить джинсы, сделать платье без выкройки, правильно находить линию талии, вшить рукав, делать брошь из ткани. 

Европейская система кроя — авторские видеокурсы шитья от Youtube-канала Уроки Шитья Тимофеевых. Здесь вы найдете обучающие курсы по крою, конструированию, пошиву одежды, тенденциях 2021 — 2022 г. Автор поможет с интересующими вас вопросами, объяснит сложную тему понятно.

Виды

Среди многообразия выбора выделяют всего 5 основных видов машин.

Старого образца

Это машинки типа «Зингер» или «Подольск», те самые, которые стояли у бабушек и мам в деревянных сундучках. Несмотря на возраст, они по-прежнему очень распространены. Это связано с их надежностью, способностью выдерживать высокие нагрузки и возможностью работать с тканями любой толщины.

Электрическая

Современный вариант швейной машинки. Включает в себя три вида устройств — электромеханические, электронные и компьютеризированные.

• Первый представлен простенькими, недорогими аппаратами. Их начинка — механика, электрическим является только двигатель.
• Второй вид — средний ценовой сегмент, эти машинки уже имеют встроенные программы, но еще не управляются с жидкокристаллического дисплея.
• Третий вид получил свое название за компьютерное программное управление, т. е. движением иглы в них управляет микропроцессор. Такие аппараты имеют практически неограниченные возможности.

Оверлок

Оверлок — швейная машина с одной либо двумя иглами и механизмом обрезки. Ее используют для обработки срезов изделий. В зависимости от количества нитей, с которыми может работать машинка, определяются допустимые для нее ткани.

Коверлок

Коверлок — устройство, которое объединяет в себе функции оверлока, стачивающей машины и распошивалки. То есть, помимо обработки края изделия, оно может стачивать его части. Стежки коверлока легко узнать — они напоминают косичку. Это технология XXI века, сегодня аппарат используется на большинстве швейных производств.

Справка! Распошивалка — плоскошовная машинка, которую используют в работе с трикотажем.

Ручная мини

По внешнему виду и принципу действия машинка похожа на степлер, только вместо скоб у нее применяется нитка. Чаще всего вариант используется в качестве дорожного, машинка питается от батареек.

При этом она может работать с большинством тканей: от шелка до нескольких слоев джинсы.

Как научиться кроить с нуля?

Сделать выкройку основу самостоятельно несложно, если знаешь, как это сделать. Пошить свой первый предмет одежды лучше из недорогой ткани, чтобы простить себе некоторые ошибки, которые, скорее всего, неизбежны при первых шагах.

Выполнение точных измерений пропорций тела – ключ к тому, как научиться кроить самостоятельно и хорошо подогнанной по фигуре одежде. Все что нужно – измерительная лента, лучше рулетка.

Учимся снимать мерки

В идеале мерки снимают по нижнему белью, купальнику или облегающей одежде, встав перед зеркалом, чтобы видеть, что лента находиться в правильном положении. В зависимости от того, какую деталь одежды нам предстоит шить, мы делаем соответствующие измерения. Для создания выкройки блузки нам надо знать общую длину, длину плеча, окружность груди, окружность талии и длину рукава; для брюк – окружность талии, окружность бедер, общую длину и размер нижней части; для куртки – окружность над грудью, окружность талии, бедер, длину рукава, длину талии, общую длину, обхват плеча и спины.

Маркировка точек измерения сделает процесс намного проще. Например, шея: для обхвата шеи отмечаем центр ключичной кости спереди и доминирующей кости в затылочной части, при измерении лента должна касаться их, замыкаясь над яремной выемкой. Длину плеча измеряем от основания шеи до кончика плеча, там, где чувствуем округлую кость. Длину рукава определяем, измеряя расстояние от конца плеча до запястья, рука при этом должна быть свободно опущенной. Глубина проймы: эта точка расположена горизонтально на боковом шве, а вертикально она должна располагаться примерно на 1.5 до 2.5 см под подмышкой. Лучший способ – надеть футболку, заглянуть под руку и отметить, где швы сходятся в крест. Не нужно отмечать слишком высоко или слишком низко, потому что это втянет рукав в подмышку или сделает пройму слишком низкой.

Начинаем с простых выкроек

Обучение начинают с построения выкроек юбок. Выкройка основа прямой юбки приведет к другим фасонам, включая юбку-карандаш, юбку-трубу, «круглые юбки». Изучив все приемы относительно того как научиться делать выкройки самостоятельно можно создать практически любой фасон.

Переходим к базовым лекалам

Для женщин это, как правило, кройка лифа с круглым вырезом и узкой юбки. Платье этого силуэта имеет тот же метод построения, что и лиф с круглым вырезом. На основе можно добавить различные типы рукавов или изменить вырез.