Моделирование платьев путем перевода вытачек

Моделирование основы

Вы построили основу (базовая выкройка). Методики построения рассматриваются в статье «Построение основы». Сшили пробник, померили, внесли корректировку. Этот процесс принёс вам понимание и навыки. Стало понятно, что шитьё — довольно долгий и кропотливый процесс. Есть и радостная новость — самое сложное позади. Сейчас можно взять фото заветного фасона, и приступить к моделированию своей основы. Что такое моделирование. Если говорить простым языком, это перевод вытачек основы в модельные линии. Рассмотрим простейшее моделирование основы. На рисунке (фото на текстовых ссылках, открываются в дополнительном окне по клику левой кнопкой мыши) показан перевод нагрудной вытачки в другое положение. Вначале вычерчиваем линию будущей вытачки (розовым цветом). Она должна проходить через вершину вытачки основы. Разрезаем эту линию. Закрываем вытачку основы полностью, фиксируем. На месте намеченной линии открывается новая вытачка. На рисунке показано пять вариантов перевода нагрудной вытачки. Проделайте эти простые упражнения на выкройке, и принцип вам станет ясен. Рассмотрим примеры посложнее. Для моделирования мы взяли актуальные в этом сезоне модели в стиле «ампир». Чуточку истории.

И так, характерная черта — рез ниже линии груди, но выше линии талии. Этот рез вы сделаете там, где считаете нужным, ампирная линия с каждым годом меняется: одни модельеры делают её выше, другие — ниже.

Рассмотрим простой пример.

Перевод нагрудной вытачки в горловину изделия

При моделировании различных фасонов платьев и блузок часто применяют перевод нагрудной вытачки в вырез горловины. Этот прием позволяет получить красивые складки или сборки по вырезу горловины платья. В этом уроке мы познакомим вас с возможными вариантами такого моделирования, выполнить которое вы сможете по любой готовой базовой выкройке платья. А если у вас ее нет, предлагаем скачать бесплатную базовую выкройку на 5 размеров. Также вы можете самостоятельно построить Выкройку-основу платья по собственным меркам, следуя простым инструкциям.

Перевод нагрудной вытачки в горловину в складки

Вырез горловины передней половинки изделия разделите пополам. От вершины нагрудной вытачки проведите линию к намеченной точке. Разрежьте выкройку по линии моделирования и по одной из сторон нагрудной вытачки.

Нагрудную вытачку закройте — совместите по сторонам и склейте. Открывшийся участок по вырезу горловины платья или блузки скруглите по лекалу. Излишек ткани, образовавшиеся в процессе моделирования, заложите в складку или вытачку, в зависимости от модели платья или блузки.

Рис. 1. Перевод нагрудной вытачки в горловину

Один из вариантов такого моделирования — перевод нагрудной вытачки в складку к центру переда. Для этого от вершины нагрудной вытачки проведите линию моделирования к центру переда и разрежьте выкройку по этой линии и по одной из сторон нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закройте, открывшуюся вытачку заложите в складку.

Рис. 2. Перевод нагрудной вытачки в складку по центру горловины

Перевод нагрудной вытачки в горловину в сборки или защипы

Как уже было сказано выше, при переводе нагрудной вытачки в горловину есть несколько способов оформить вырез изделия — складки, сборки, защипы. Один из простых вариантов — сборка по горловине. Переведите нагрудную вытачку в горловину как показано на рис. 1, излишек ткани оформите сборкой или защипами (деталь кроя переда показана на рис. 3б).

Эскиз модели со сборкой по горловине

На рис. 3 а-б показаны детали кроя переда изделия со складкой по горловине (3а) и со сборкой по горловине (3б).

Рис. 3 а-б. Детали кроя переда платья со складкой и сборкой по горловине

Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!

Школа Шитья Анастасии КорфиатиБесплатная подписка на новые материалы

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо.  Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Моделирование на прямых платьях

На прямом или свободном силуэте можно смоделировать фасон с расширением юбки по низу — А-образный.

Боковые срезы делаются прямыми, а вытачки для груди переносят в шов на боку. В деталях нужно наметить кокетку по переду. Если модель не имеет рукавов, можно сделать две нижние односторонние складки и одну встречную, от горловины к низу. Вытачки по спинке убираются, а на полочке необходимо достроить глубину по складке (от середины откладывают 12-15 см). Подобные модели чаще всего шьют длиной выше колена, иначе по низу они получаются чрезмерно зауженными. В боковые швы нередко врезают карманы.

Моделировать индивидуальные платья можно не только с помощью переноса вытачек. Например, заменив их рельефом, можно из базовой выкройки с длинными рукавами сделать новую вещь с манжетами, «спущенным» плечом, бретелями или кокеткой над грудью. Также часто изменяют вырезы — из округлой горловины делают V-образную. Изменив основу, вы сможете сшить множество красивых и нетривиальных платьев для всех случаев жизни.

Лекала

При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.

Материал

Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант — если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.

Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.

Моделирование

Самыми распространёнными способами моделирования являются перевод вытачек, подрезов, фасонных профилей.

Вариант 4. Моделирование платья с выточкой от плечевого среза к центрам груди

РИС.1

1. Начертить выкройку переда платья в разворот.

2. По линии плечевых срезов от проймы отмерить по 5см к горловине.

3. От полученных точек, сложив нагрудные вытачки, начертить линии разрезов к центрам груди. Линии разрезов пересекаются на середине переда.

РИС.2

4. Разрезать деталь по полученным линиям (нагрудные вытачки закрыты) – получено новое расположение вытачек.

5. На левой стороне соединить верхнюю отрезную часть переда по линии разреза с основной деталью переда.

6. При пошиве сначала стачать вытачку к центру груди на правой стороне переда, затем стачать вытачку от плечевого среза к центру груди.

Вариант 7. Платье с рельефами от плечевого среза к боковому

РИС.1

1. Для построения асимметричных линий необходимо начертить выкройку переда платья в разворот.

2. Вытачки по талии убираются у линии бокового среза (описано в варианте 2) .

3. Для получения линии кокетки по линии плечевого среза отмерить 6 см внутрь; по лини бокового среза отмерить 6 см от проймы вниз.

4. Правую нагрудную вытачку перевести в линию бокового среза.

5. С левой стороны, сложив нагрудную вытачку, начертить линию кокетки.

6. Начертить линию разреза для смещения оставшейся части нагрудной вытачки (на рисунке показано пунктиром со значком «ножницы»).

7. Для второй декоративной линии от проймы с левой стороны переда отмерить 10 см вниз, от линии талии справа отмерить 5 см вниз и начертить разделительную линию.

8. Для получения третьей линии на юбке с правой стороны от линии талии отмерить 10 см вниз, с левой стороны от линии бедер отмерить 8,5 см вниз и начертить третью декоративную линию слегка изогнутой вниз.

РИС.2

9. Отрезать кокетку, закрыть на ней верхнюю вытачку.

10. Рассечь деталь по линии разреза до центра груди и закрыть остаток вытачки.

РИС.3

11. Детали скопировать и разрезать.

12. Раствор (остаток смещенной вытачки) сутюжить.

Размоделирование вытачек как метод моделирования

После изменения объемов конструкции меняются и особенности опорных точек. Расширение зазоров на грудной части, а также вставление подплечников, приведет к расширению отстраненности элементов спинки по бокам, а также передней части от тела. Таким образом будет уменьшена кривизна на спинке в местах лопаток.

Подобная форма может быть получена при помощи уменьшения растворов верхней вытачки передней части и плечевой вытачки спинки даже до уничтожения их при помощи размоделирования опорных вытачек.

Определение 5

Размоделирование вытачки – это переведение части вытачки в срезы (низ, горловина, пройма) для того, чтобы сделать их длиннее. Таким образом получится создать более плоский вариант формы, который не будет подчеркивать форму.

Для создания изделия необязательно использовать только один метод моделирования – они прекрасно могут дополнять друг друга.

Основные понятия в моделировании

Используя технику моделирования, часто можно встретить такой термин, как базовая выкройка. Что это такое? Данное понятие подразумевает универсальную выкройку-лекало, на основе которой можно создать новую, соответствующую вашим требованиям и фигуре. Также встречаются такие распространенные и уже знакомые многим понятия, как «стык», «вытачки», «швы», «боковой срез», «линия бедра» и т. д.

Наряду с этими понятиями, возникают и новые. Например, «сутюжить», что предполагает убрать лишние края и создать своеобразную выпуклую форму за счет влажно-тепловой обработки. Слово «стачать» — подразумевает соединение двух подходящих по размеру деталей с помощью машинной строчки. Все эти понятия стоит знать тем, кто собрался шить платье женское или детское.

Вариант 7. Моделирование платья с рельефами от плечевого среза к боковому

РИС.1

2. Вытачки по талии убираются у линии бокового среза (описано в варианте 2) .

3. Для получения линии кокетки по линии плечевого среза отмерить 6см внутрь; по лини бокового среза отмерить 6см от проймы вниз.

4. Правую нагрудную вытачку перевести в линию бокового среза.

5. С левой стороны, сложив нагрудную вытачку, начертить линию кокетки.

6. Начертить линию разреза для смещения оставшейся части нагрудной вытачки (на рисунке показано пунктиром со значком «ножницы»).

7. Для второй декоративной линии от проймы с левой стороны переда отмерить 10см вниз, от линии талии справа отмерить 5см вниз и начертить разделительную линию.

8. Для получения третьей линии на юбке с правой стороны от линии талии отмерить 10см вниз, с левой стороны от линии бедер отмерить 8,5см вниз и начертить третью декоративную линию слегка изогнутой вниз.

РИС.2

9. Отрезать кокетку, закрыть на ней верхнюю вытачку.

10. Рассечь деталь по линии разреза до центра груди и закрыть остаток вытачки.

РИС.3

11. Детали скопировать и разрезать.

12. Раствор (остаток смещенной вытачки) сутюжить.

Разберем пошаговый пошив платья своими руками на каждый день

По описанным выкройкам можно сшить как повседневные платья, так и праздничные, вечерние наряды, достаточно лишь грамотно подобрать ткань, расцветку и фурнитуру. Для цельнокройных расклешенных моделей платьев лучше всего выбирать легкую, струящуюся ткань, так как она будет красиво ниспадать и драпироваться. Для модели с отрезной талией идеально подойдет эластичный материал, например, трикотаж.

• Выкройка переносится на отрез выбранной ткани, детали вырезаются с учетом припусков на швы.
• Следующий шаг – соединяем детали, начиная с плечевых и боковых швов.
• Проймы и горловину следует обработать обтачкой, если изделие из трикотажа, то косой бейкой.
• Если платье с отрезной талией, то лиф и юбку нужно соединить машинной строчкой.
• После этого нужно дать платью отвисеться пару дней, так как низ изделия может деформироваться под тяжестью боковых швов. После этого выравниваем нижний край и подшиваем.

Предлагаем еще один, более простой вариант пошива легкого, нарядного летнего платья-клеш без выкройки от лифа. За счет элементарного кроя, с ним справится даже самая неопытная швея.

• Подготовим отрез тонкой трикотажной ткани летней расцветки. Измеряем обхват талии под грудью – это единственная мерка, которую потребуется снять для этого платья.
• Выкройка не понадобится, начинаем работать сразу с тканью. Начнем с лифа. Вырезаем из трикотажа прямоугольник шириной 30 сантиметров, длиной, равной снятой мерке. Складываем пополам.
• Прикладываем майку подходящего размера к получившемуся прямоугольнику, обводим, вырезаем по ней выкройку лифа. Прокладываем плечевые и боковые швы зигзагом. Проймы и горловину обшиваем косой бейкой или обтачкой. Верхняя часть платья готова.
• Переходим к пошиву юбки. Из картона вырежем круг с длиной окружности, равной обхвату под грудью. Отрез трикотажа складываем в четыре раза, откладываем нужную длину юбки по полукругу, отрезаем. Разворачиваем, получается круг. С помощью шаблона из картона на заготовке для юбки вырезаем круг в центре.
• Соединяем машинным швом лиф и юбку, подшиваем низ платья.

По описанному принципу можно сшить вечернее платье, для этого достаточно подобрать ткань подходящей расцветки, а юбку можно удлинить по желанию.

Алгоритм перевода

На бумаге большого формата нанести базовый прямоугольник, чертежную сетку и смоделировать основные рельефные линии.

1. Определить нижнюю отметку по пройме.
2. Отложить от нее книзу 3-5 см. Конкретная величина определяется по наклону переведенной вытачки.
3. Окончание полученного отрезка соединить с центром груди.
4. На боковой оси сделать разрез и закрыть его по одной из сторон.
5. Закрыть разрыв, совместив и склеив стороны.
6. Одновременно с закрытием нагрудной вытачки в боковой линии открыть разрез по нужной глубине.
7. Вниз от центра груди на 2-4 см провести новые отрезки, укоротив вытачку, чтобы ее окончание на готовой вещи не топорщилось.
8. После моделирования чертежа раскроить лиф, сгибая по середине переда.

Вершину элемента во время моделирования можно опускать и поднимать, чтобы она обыгрывала и эстетично облегала формы.

Как перевести нагрудную вытачку в боковой шов при большой груди

При пышных формах нельзя одновременно переводить в ту же линию элемент для приталивания, так как раствор слишком велик. Моделируя одежду по реальным фигурам, можно столкнуться и с другими проблемами, но при должном внимании они решаемы.

kompkroy.ru

Драпировки как элемент моделирования

Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.

В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:

• ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
• драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.

Виды драпировок по конструктивным решениям:

через плечо: нашиваются на нижнее платье.  Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах — на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;

с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.

хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;

качели — отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;

драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;

секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;

с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;

перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.

Пример создания драпировок

Изучим конструкцию этого платья:

• модель отрезная по талии;
• лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
• юбка имеет асимметричные складки;
• в правый боковой шов вшита молния.

Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:

на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;

прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.

Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.

*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;

*разрезаем по намеченным линиям — см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии — частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;

• зеркально выполняем разметку для подола спинки;
• по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.

На ткани размечаем детали подола — см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.

Лекала готовы, можно приступать к шитью.

Перевод вытачек лифа

Базовый чертеж платья обычно строят с вытачкой расположенной на плечевом срезе. Есть несколько вариантов ее расположения. На рисунке прямыми синего цвета указано, куда можно перенести эту деталь. Рассмотрим более подробно каждый из вариантов. Техника проста и даже начинающий портной может выполнить эту операцию. Смыкаем края исходной вытачки. Раствор переходит на новое место.

Перевод вытачек и рельефа в область горловины

Если у вас нет базового чертежа, надо его построить. После этого перенесите основу на плотный лист бумаги и аккуратно вырежьте.

Из основания вытачки (на рисунке обозначена, как (.) а), проводим линию к области горловины. Вы сами можете определить в каком месте будет сделан этот разрез или следовать требованиям нужной модели.

Разрезаем вытачку по красной черте. Соединяем края прежней, и закрепляем их фиксирующей лентой. Удобно пользоваться скотчем. Таким образом вы создали новую версию лифа.