Обработка клиньев и соединение их с изделием

клиньев Обработка на целой детали

При обработке клиньями с изделия на целой детали (илл.01) верхний разреза край на детали для притачивания клина усилить нужно подкладочным или тонким основным илл (материалом.02). В качестве усилителя можно использовать и клеевой прокладочный материал.

Деталь клина для способа данного обработки представлена на илл.03.

Притачать сводя, клин припуск шва шириной 1 см со стороны детали основной «на нет» в верхней точке разреза (илл 1 на строчка.04). При обработке шва притачивания ребро «на клина» строчку нужно сместить в области низа подгиба на 0, 5 см в сторону срезов, начиная смещение на равном, расстоянии удвоенной ширине припуска на обработку строчка (низа 1 на илл.04).

Обметать припуски шва клина притачивания (строчка 2 на илл.05). Приутюжить шов ребро на притачивания.

Притачанный клин перегнуть пополам стороной лицевой внутрь и в зависимости от модели стачать складку мягкую у вершины клина (строчка 3 на илл.05).

срез Обметать низа изделия (строчка 4 на илл.05). припуск Заутюжить на обработку низа. Подшить подгиб изделия низа вручную или на специальной машине (илл 5 на строчка.05).

При обработке шва притачивания ребро «на клина» обработанный низ изделия под притачивания швами клина перегнуть лицевой стороной внутрь деталей и стачать (строчки 6 на илл.05), продолжая притачивания строчку клина.

Важно

При обработке притачивания шва клина «на ребро» строчку нужно 5см на 0, сместить в сторону срезов, начиная смещение на равном, расстоянии удвоенной ширине припуска на обработку как, низа показано на илл.04. Впоследствии обработанный изделия низ под швами притачивания клина перегнуть следует лицевой стороной деталей внутрь и продолжая, стачать строчку притачивания клина, как илл на показано.05 (строчки 6).

Настрочной шов

Настрочной шов выполняют двумя строчками:

1. стачиваю­щей: детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют стачным швом на 0,5-0,7 см.;
2. настрачивающей: детали разворачивают лицевой стороной вверх, швы отгибают в одну сторону и настрачивают в соответствии с назначением шва.

Как и стачные, настрочные  швы применяют для соединения  деталей изделия: плечевого, бокового швов, шва стачивания деталей рукава, а также для увеличения прочности шва в спортивных и спецовочных изделиях. Настрочной шов применяется при обработке материалов плохо поддающихся ВТО (льяные, прорезиненные  ткани, ткани с покрытием и прочие).

Настрочные швы выполняют для отделки изделия как нитками в тон, так и контрастного цвета.  Настрачивают швы разной шириной строчек одинарной или двойной : настрачивание кокеток, лифа изделия, рельефных швов, карманов и т.д.

Настрочные швы бывают с открытыми срезами (рис. 1) и одним закрытым срезом (рис. 2).

Для выполнения настрочного шва с открытыми срезами детали складывают лицевыми сторонами внутрь и уравнива­ют срезы. В шве с одним закрытым срезом нижнюю де­таль выпускают относительно верхней на ширину настрачи­вания шва: чем шире шов, тем больше припуск. Такие швы используют, как правило, в более толстых тканях или с широкой фигурной отстрочкой, чтобы шов ложился без заломов.

В изделиях без подкладки (платья, блузы, легкие костюмы и пальто) и из осыпающихся тканей срезы обметывают, причем в шве с одним закрытым срезом обметывают только срез нижней детали.

Припуски шва сначала разутюжи­вают, а затем заутюживают в сторону детали, по которой производят настрачивание. Настрачивание шва выполняют с лицевой стороны на расстоянии от шва стачивания, пре­дусмотренном моделью. При этом можно использовать на­весную линейку-направитель.

Примечание: если шов применяется в х/б тканях, то можно выполнить его без дополнительной утюжки швов без ущерба для качества изделия.

Настрачивание шва — это прокладывание строчки при на­ложении одной детали на другую в зоне шва их соединения, а также закрепление припусков шва, складок, направленных в одну сторону.

Настрочным швом с открытыми срезами при обработке горловины, бортов, воротника, клапанов закрепляют шов обтачивания, заложив его припуски в сторону обтачки, подбортов, подворотника, подклапанов, то есть нижней детали; строчку настрачивания при этом прокладывают по этим же деталям на расстоянии 0,1—0,2 мм от шва обтачивания, закрепляя все припуски.

Клиновые соединения

Клиновое разъемное соединение состоит из деталей, соединяемых посредством детали, имеющей форму клина. Клиновые соединения подразделяют на установочные (рис. 1, а), предназначенные для регулирования и установки нужного взаимного положения деталей, и силовые (рис. 1, б), предназначенные для прочного скрепления деталей.

Рис. 1. Клиновые соединения и схема действующих сил в соединении

Силовые клиновые соединения бывают ненапряженные, которые не испытывают напряжений до приложения внешней силы F (рис. 1, а), и напряженные, в которых силой Q сообщают клину и соединяемым деталям предварительный натяг (рис. 1, б) для прочности соединения. При постоянном направлении нагрузки можно сообщать клину предварительный натяг только в охватываемой детали. Ненапряженные соединения применяют для восприятия постоянных односторонних нагрузок (фундаментные башмаки) (табл. 1), напряженные – при знакопеременных нагрузках (соединение штоков).

Таблица 1. Опоры клиновые регулируемые

В	b	L	L1	L2		Н	Грузоподъемность опоры*	Масса, кг
наиб.	наим.
110	28	240	220	140	95	85	80	до 2500	8,47
32
130	34	300	280	180	130	97	90	до 5000	15,21
140	52	375	350	240	180	108	100	до 7500	25,37
Примечания: 1. Материал опорных деталей — чугун или сталь. * грузоподъемность указана для возможности регулировки винтом. Допуск параллельности поверхности С относительно поверхности Е – не более 0,1 мм. Взаимное прилегание поверхностей основания и клина должно быть равномерным.

Для надежности самоторможения клиньев уклон i = tg α в силовых клиновых соединениях обычно принимают равным 1:100, или 1:40, или 1:30. Установочные клинья выполняют с уклонами 1:10, 1:6, 1:4. При уклонах, меньших 1:25, и при действии на клиновое соединение постоянной нагрузки (без вибраций) клин надежно удерживается в рабочем положении силами трения. В остальных случаях клинья закрепляют специальными замками (рис. 45, а). Иногда пользуются клином без скоса, называемым чекой. Так, например, чека применяется в фундаментном болте, где она заменяет головку болта.

Крепежные клинья обычно выполняют из стали Ст4, Ст5, Сталь 35, 40, 45.

Обработка края с подгибом

Стандартная ширина подгиба юбки составляет 3-4 см, для тонких тканей эта величина может быть меньшей. Чтобы сделать аккуратную линию подгиба при прямом покрое, удобно воспользоваться листом бумаги с проведенной на нужном расстоянии горизонтальной линией. Отогните край подола на это расстояние и прогладьте утюгом – вы получите идеально ровную линию, к тому же подгиб не отпечатается на лицевой стороне (рис.6).

В расклешенных линиях сгиб выполнить намного сложнее. Для облегчения этой операции по низу изделия прокладывают две параллельные строчки (рис.7). Затем нижнюю строчку немного присобирают, ткань отгибают наизнанку по линии верхней строчки, подкалывают булавками и заглаживают.

Самым простым методом обработки подогнутого края, с которым быстро справятся даже те, кто не умеет шить, является использование клеевой ленты. Ее вкладывают в сгиб и обрабатывают горячим утюгом (рис.8). Для тяжелого текстиля рекомендуется вложить две таких ленты.

Профессиональные портнихи не рекомендуют пользоваться таким способом фиксации подола, считая, что он делает ткань более жесткой. К тому же клеевую ленту после стирки, скорее всего, придется клеить заново. Во времена наших бабушек для изделий из костюмной и пальтовой ткани использовали традиционные швы– потайной (рис.9) и козлик (рис.10), которые до настоящего времени выполняются в дорогих ателье.

Красивое выполнение такой подшивки требует навыка и немалого времени. При профессиональном изготовлении одежды эту операцию чаще всего выполняют потайной машинной строчкой. Более простым решением является простое отстрачивание дважды подогнутого края (рис.11), которое хорошо подходит для одежды спортивного стиля.

При узком подгибе такую строчку можно выполнять с помощью специальной подрубочной лапки. Для тонкой ткани, а также для расклешенных моделей более подходящим вариантом является обработка края оверлоком, а затем его отстрочка на 0,2 см выше отутюженной линии сгиба(рис.12). Чтобы верхний край не отвисал, при широком подгибе можно сделать две параллельные строчки.

Одним из наиболее красивых, хотя и сложных способов подшивки тонких материалов является так называемый московский шов. Его ширина составляет порядка 3 мм, при этом на изнаночной стороне располагается 2 строчки, а на лицевой – одна.Их выполняют в такой последовательности (рис.13):

1. Оставив при раскрое припуск на 1 см, делают подгиб не более чем на 4 мм, отутюживают и прострачивают сгиб как можно ближе к краю.
2. Аккуратно срезают ткань от края до строчки, оставляя на более 1 мм.
3. Еще раз отворачивают подгиб на изнаночную сторону так, чтобы строчка была примерно посередине, и проглаживают его.
4. Прострачивают подгиб с изнанки максимально близко к первой строчке. Опытные мастерицы делают первое прострачивание контрастной ниткой, а затем удаляют ее, чтобы получить с лица и с изнанки один шов.

Изучаем пошаговый расчёт выкройки юбки-солнце в мастер-классе

Снимаем мерки:

• Окружность талии (ОТ);
• Длина юбки (ДЮ).

Запоминаем формулы, производим расчёт.

Выкройка юбки – солнце представляет собой полноценный круг с вырезом посередине.

Базовая формула построения выкройки предельно проста: L = 2 ? R.

• Длина окружности (L) = цифре размера окружности талии (ОТ) с прибавкой на комфортное облегание.
• Число ? = 3,14. Это мы знаем из школьного курса математики.
• Переписываем формулу: ОТ = 2 ? 3,14 ? R 1.
• Подставляем в формулу известные величины. Так мы вычислим цифру радиуса малой окружности, соответствующей мерке ОТ (прибавку учитываем). R 1 = ОТ ? 6,28.
• Полученная окружность будет линией талии.

Обратите внимание на фото:

Голубая коротенькая стрелка и будет радиусом малого внутреннего круга (R1) или линией талии.

Оранжевая стрелка символически обозначает длину юбочки (ДЮ). Она может быть ограничена только шириной ткани.

В изделии без швов ДЮ = ? ширины полотна – R 1 – 5 см (на свободное облегание).

Например, ширина ткани = 150 см. Тогда максимальная ДЮ = 59 см. Фиолетовая стрелка указывает это на схеме.

• Расход ткани для юбки – солнце без швов = 2 ДЮ + 25 см + 4 см (на свободное облегание).
• Расход ткани двухшовной юбки = 4 ДЮ + припуск на комфортное облегание.

В интернете выложено множество фото и видео уроков по проведению расчётов и раскрою юбки – солнце. Видео будут размещены также в конце этой статьи. Желающие могут ознакомиться и взять их за основу, начиная работу. Это несложные построения, главное – понять принципы и закономерности. И всё обязательно получится.

Пошив юбки – солнце:

• Сметаем и прострочим боковые швы (если они есть).
• Оставим открытым часть шва под застёжку – молнию (если она предусмотрена). В противном случае в пояс изделия вдевается широкая резинка.
• Пристрочим застёжку.
• Обработаем подол юбки оверлоком, зигзагообразным швом или швом «в подгибку».

Важно. Ткань, раскроенная по косой, имеет свойство растягиваться. Чтобы обработать её правильно, нужна определённая сноровка

Поэтому рекомендуется вначале заметать срез, а уже потом прокладывать строчку

Чтобы обработать её правильно, нужна определённая сноровка. Поэтому рекомендуется вначале заметать срез, а уже потом прокладывать строчку

Ткань, раскроенная по косой, имеет свойство растягиваться. Чтобы обработать её правильно, нужна определённая сноровка. Поэтому рекомендуется вначале заметать срез, а уже потом прокладывать строчку.

Изучаем мастер-класс по изготовлению юбочки-солнце для девочки

Модели детских вещей более просты в исполнении. Поэтому осваивать работу будем, сшив своими руками юбку для девочки.

Материалы для творчества:

• Основная ткань;
• Декоративная тесьма;
• Нитки с иголкой;
• Ножницы;
• Швейная машина;
• Портновский булавки и мел.

Таблица детских размеров:

Возраст	Размер	Обхват груди	Обхват талии	Рост
2 года	28	54 см – 56 см	50 см – 53 см	92 см – 98 см
3 года	30	55 см – 58 см	53 см – 56 см	104 см – 110 см
5 — 6 лет	32	58 см – 62 см	56 см – 58 см	116 см – 122 см
10 лет	36	67 см – 72 см	60 см – 63 см	134 см – 140 см

Снятие мерок и построение выкройки были описаны ранее. Раскрой и пошив изделия рассмотрим пошагово.

Материал складываем вчетверо и скрепляем для удобства портновскими булавками. С помощью сантиметра откладываем от основного угла радиус малой окружности. Подобным образом размечаем и подол юбки. Детали вырезаем.

Пояс юбки – солнца имеет два варианта исполнения:

• Кокетка (высокий пояс);
• Резинка.

Резинкой пояс оформить проще, поэтому учиться лучше на этом варианте.

Делаем пояс – резинку своими руками.

Резинка бывают различной ширины и расцветки. Выбираем любую. Главное условие: девочке должно быть комфортно.

• Длина резинки = ОТ – 5 см.
• Нижний срез изделия подгибаем внутрь, на ширину резинки.
• Обрабатываем край, оставляя 1,5 см, чтобы вставить наш декоративный поясок.
• Вдёргиваем эластичную замену поясу, сшиваем концы.

Обрабатываем подол декоративной тесьмой, отутюживаем.

Юбка – солнце для девочки готова.

Как видите, юбка – солнце разнообразна и неповторима, как и вся наша изменчивая мода. Обязательно сшейте себе оригинальную вещь и шагайте в ногу со временем.

Разрез на юбке

Разрез на юбке может спереди, сзади, на боку. Но в любом случае, место разреза подвергается большой нагрузке. Часто в этом месте получается разрыв шва или ткани.

Есть несколько простых способов, с помощью которых можно укрепить место разреза на юбке.

Закрепка нитками

Выполняется вручную – шов закрепляется в начале разреза.

Закрепку нашивают на припуски с изнаночной стороны. Для этого нужно на необходимую ширину закрепки выполнить рядом 2 или 3 поперечных стежка. Попе­речные стежки обметать плотными петельными стежками, прихватывая только припуски (рис.1).

Дополнительное укрепление тканью

На мягких и чувствительных тканях начало разреза перед стачиванием шва укрепляют маленькими вставками из той же ткани. Конец шва закрепляют несколькими стежками, выполненными в обратном направлении (рис.2).

Декоративные элементы

Закрепление разреза можно выполнить, используя декоративные элементы в виде закрепки из основного материала, вышитой «мушки» и аппликации из кожи.

«Мушка»

На лицевой стороне ткани разметить равносторонний треугольник. Широкая сторона треугольника лежит над складкой или началом разреза. Треугольник отстрочить. ’’Мушку” вышить гладью нитками для вышивки или штопкой (рис.4).

Важно: Не натягивайте туго нить, чтобы ’’мушка” не стянулась. При вышивке прихватывайте внутренние стороны складки или припуски разреза

Аппликация из кожи

Чтобы избежать разрывания разрезов, Вы можете при необходимости нашить в качестве закрепки как аппликацию треугольник из натуральной или искусственной кожи.

Разрез на подкладке:

Разрез на юбке у подкладки также не разорвется, если сверху вшить треугольник из подкладочной ткани.

Вырезанный из подкладочной ткани квадрат сложить треугольником. Открытые срезы вдоль линий швов настрочить на края разреза (Рис.5).

к записи “Разрез на юбке”

Как-то свекровь сшила мне узкую юбку. Замечательная ткань, цвет и крой, юбка сидела на мне идеально… Только вот разреза на ней не было. Поняла я это слишком поздно, когда залезала на подножку автобуса…

Если не укрепить разрез юбки, то такая мелочь может доставить несколько неприятных минут.

А мне почему-то больше нравятся разрезы спереди)

Если ноги и коленки красивые, разрез спереди очень даже красив! Но его все равно надо укрепить, чтобы не разорвался!

а я просто пришиваю кусочек кромки на припуски на швы…

Здравствуйте посоветуйте что нибудь, у меня кожаная юбка карандаш но на ней нет ни шлицы ни разреза при ходьбе задирается на верх, и ногу высоко поднять не могу, что можно с ней сделать?

Добрый день, Ксения! Посмотрите, где расположены швы — это может быть на боках, может быть сзади один шов. Можно попробовать распороть боковые швы или задний на 7-10 см и хорошо обработать конец разреза одним из способов, предложенных в статье. Припуски на швы на участке разреза или приклеить специальным клеем для кожи или прострочить, если Ваша машина «возьмет» кожу (есть специальные иглы для кожи). В крайнем случае, аккуратно зашить вручную потайным швом. Не забыть доработать подшивку низа в места разреза.

Здравствуйте, сшила юбку карандаш, разрез сзади, но создаются впечатление, что разрез всегда в открытом состояние, как при хотьбе. Можно ли это исправить?

Добрый день, Света! Можно попробовать следующее: 1. Загладить вертикальные стороны разреза немного по косой — выпустив на уровне подгибки — 0,5-1 см. Такой метод обычно используется на встречных складках, чтобы они не расходились. 2. Вероятно Вы обузили юбку ниже линии бедер. Чуть выпустить по боковым швам, начиная прибавку от линии бедер до низа. 3. Сделать шлицу, подкроив дополнительные детали.

Здравствуйте! У меня юбка карандаш с разрезом сзади. Через некоторое время он порвался! Что мне делать? Дайте совет!

Источник

Как подшить юбку из шифона

Когда вы сошьете объемную юбку-солнце и даже юбку полу-солнце, перед вами встанет вопрос — Как подшить низ юбки, длина которого несколько метров, да еще и по косой? Или другой пример, вы сшили красивую юбку из легкой струящейся ткани (шифон) и нужно сделать красивую подгибку. Как ее сделать правильно и аккуратно?

Есть несколько способов, но я вам предлагаю самый простой. Обметайте край юбки оверлоком. Зафиксируйте подгибку утюгом (заутюжьте) и по изнаночной стороне проложите строчку на 0,2. Можете сделать и дополнительную строчку, чуть выше первой (на 0,4-0,5 от первой строчки). Тогда оверлочный шов не будет «вываливаться». Но это уже на ваше усмотрение.

Как пришить подкладку к юбке. Простой способ

Этот способ применим к моделям юбок со шлицей и боковой застежкой. Способ очень прост, но незаменим в некоторых моделях юбок. Выручает отлично!

В работе могут оказаться модели юбок-карандаш с интересными декоративными деталями, которые просто обязывают расположить застежку-молнию в боковом шве. А так как это юбка-карандаш, то и шаговая шлица, конечно, нужна.

И вот для этого прекрасного сочетания (молния в боковом шве и шаговая шлица посередине заднего полотнища) есть прекрасный способ соединения юбки с подкладкой. Его, кстати можно применить и для самых обычных юбок-карандаш с боковой застежкой.

Способ прост тем, что не нужно фигурно выстрачивать подкладку в области шлицы. Обычно именно в этом узле обработки новички испытывают затруднения. Всего-то лишь нужно внести небольшие изменения в крой подкладки и задача соединения юбки с подкладкой упрощается в разы.

Так что берите на заметку. Думаю этот способ выручит вас не раз.

Очень чисто и аккуратно. Спасибо!

ПОздравляю Вас с 8 марта! Желаю долгой творческой жизни

Лина! Огромное спасибо,Мастер! Доходчиво,просто и профессионально!Вуаля и все готово!

Супер пояснение. Я пол дня мучелась с подкладкой. А как просто это можно сделать.

Часто пользоюсь Вашими советами.

Простите за ошибки. Я полька из Литвыю

Прекрасный способ!! И действительно намного проще)) Спасибо за полезный подарок к весне!)))

Супер! Спасибо Вам за труд. Отличное, подробное видео.

Лина, вы волшебница! Огромное, вам, спасибо за ваш труд!

Настолько все понятно и доступно.

Спасибо, Лина, большое. С наступающим праздником Весны и Любви!

От всей души поздравляю Вас, Лина Владимировна, с ЖЕНСКИМ ДНЁМ ! Здоровья, успехов, счастья! Большое спасибо за видео-урок. Замечательный способ. Как всегда из Ваших рук — ясно и понятно. Прекрасный подарок получила от Вас.

Спасибо Лина! Очень доступно и полезно. С праздником Вас!

Спасибо Вам за мастер-класс, очень ценный материал. Еще раз огромное спасибо!

И с международным женским днем Вас! Всего самого наилучшего Вам!

Замечательный подарок! Спасибо огромное! Пусть удача всегда сопутствует Вам во всех Ваших делах! будьте здоровы и счастливы! С праздником Весны!

Уважаемая Лина! Я рада каждому вашему уроку.Мне N-ное количество лет,училась сама по Бурде и Рига мода.Жаль,ваших МК тогда не было.Сейчас я кайфую,когда смотрю такие замечательные уроки !Спасибо Вам огромное!Здоровья и всех благ Вам!

Лина, здравствуйте, хочу поделиться тем, как я разделяю право-лево(потому что действительно легко впасть в заблуждение) — термины « правая или левая сторона» я применяю к «объектам» с точки зрения направления взгляда, А к ткани я применяю термины «лицо и изнанка» . И тогда уже есть чёткое разграничение о чём именно речь.

Читайте далее:

Как пришить подклад к платью: этапы работ, как пришить подкладку к платью

Как пришить подклад к вязаной шапке: изготовление выкройки подклада из флиса, порядок работы

Как пришить подкладку к пальто: процесс шитья пошагово (фото)

Как утеплить жилетку: как пришить подклад, утеплитель и обработать швы

Как пришить подкладку к сумке: инструкция и рекомендации

Выкройка худи с капюшоном: выбор фасона и ткани, модные расцветки 2018-2019

Как пришить кружево к низу платья и просто ткани

Выкройка варежек из флиса: мастер-класс как сделать ребёнку варежку, подкладку

Выкройка мужской куртки: снятие мерок и подготовка лекал к раскрою на ткани

Как пришить атласную ленту к фатину: пошагово, как пришить атласную ленту к фатину.

Праздничная скатерть своими руками: выбор ткани, декорирование

Как сшить женский спортивный костюм своими руками: выбор ткани, алгоритм выполнения работы

Как пришить пояс к юбке: фото и пошаговая инструкция

Как сшить сумку из ткани своими руками: выкройки, схемы, пошив

Как пришить регилин к юбке солнце: два способа пришить регилин к юке своими руками

Обработка клиньев, настроченных на изделие

Клинья могут быть настрочены на изделие (илл. 07).

Деталь клина для данной обработки должна иметь форму прямоугольного равнобедренного треугольника (илл. 08). Количество деталей зависит от модельных особенностей.

На обработанном изделии наметить ломаную линию (АВСDЕ) для настрачивания клиньев (илл. 09). Все отрезки этой ломаной линии равны между собой АВ = ВС = СD = DЕ.

Обметать длинный срез, который расположен напротив прямого угла каждого клина (илл. 10). По обметанной стороне клина (FК) наметить участки GН, НО (точка Н — середина стороны клина) для соединения с изделием. Аналогично наметить участки и на других клиньях.

На остальных участках (FG, ОК) клинья стачать друг с другом (илл. 10). Разутюжить припуски швов стачивания. Обработать срез низа клиньев на машине зигзагообразной строчкой или швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2-3 мм в готовом виде.

Настрочить клинья на изделие, совмещая намеченные участки клиньев с линией на изделии (илл. 11). Дойдя до точек ВН, DL, иглу оставить в материале, на участке клина заложить в складку образовавшуюся слабину (это необходимо для получения четкого угла), затем продолжить настрачивание клина по линии.

Изнаночную сторону свободно провисающих углов клиньев можно украсить вышивкой или подкладкой из отделочной ткани.

источник http://pokroyka.ru/obrabotka-izdelij/obrabotka-kli…oedinenie-ih-s-izdeliem/

Обработка вытачек

Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, крой изделия.

Последовательность выполнения работы

1. Стачать плечевые вытачки, начиная от плечевого среза к концу. Приутюжить плечевые вытачки с обеих сторон.

2. Заутюжить плечевые вытачки к центру спины, сутюживая слабину в конце вытачек через слегка увлажненный проутюжильник.

Примечание: Аналогично обрабатывают нагрудные . вытачки. Их заутюживают в сторону низа изделия.

Вытачки-складки

Стачать вытачкускладку, начиная от плечевого среза, заутюжить ее к центру спины (а).

Примечание: Если вытачкаскладка встречная, то ее необходимо разутюжить (б).

Самоконтроль

Проверьте:

1. длину и ширину вытачек;
2. аккуратность выполнения закрепок в конце строчек;
3. правильность заутюживания вытачек.

Вопросы

1. Откуда следует начинать стачивать вытачки?
2. В какой последовательности выполняется влажно-тепловая обработка вытачек?
3. Каким образом сутюживают слабину в концах вытачек?
4. Какова последовательность обработки вытачки, идущей из проймы?

Инструкционная карта

Не проклеивайте низ юбки паутинкой

В магазине швейной фурнитуры можно купить специальную клеящую паутинку. Клей у нее нанесен с двух сторон, и она специально предназначена для фиксирования подгибки низа юбки, брюк и других технологических швейных операций. Действительно, удобно и быстро, а главное легко можно зафиксировать любую подгибку. Можете пользоваться этой паутинкой в некоторых случаях. Но чаще всего использовать ее для подгибки юбки не нужно. Во-первых, паутинка может отпечатать подгибку на лицевую сторону ткани юбки. Во-вторых, низ юбки станет «жестче», поскольку после термической обработки клеевая затвердевает. Ну и в-третьих, некачественная паутинка очень быстро теряет свои клеящие свойства после нескольких стирок.

Поэтому, если хотите качественно подшивать юбку, осваивайте технику выполнения потайного шва. Попробуйте также на кусочке ткани сделать московский шов, возможно именно такая обработка низа юбки вам понравится больше всего.

В этом видео вы узнаете как легко можно сделать выкройку юбки для девочки прямо на ткани. А также показана технология пошива детской юбки с резинкой вместо пояса.

Шпоночное соединение

В машиностроении широко применяется соеди­нение шпонками валов с насаженными на них деталями, например, маховиками, шкивами, зуб­чатыми колесами, муфтами, звездочками цепных передач, кулачками. Эти соединения просты по выполнению, компактны, легко разбираются и собираются.

В таком соединении часть шпонки входит в паз вала, а часть — в паз ступицы колеса (рис. 382).

Рис. 382

Форма и размеры шпонок стандартизованы и зависят от диаметра вала и условий эксплуатации соединяемых деталей. Большинство стандартных шпонок представляют собой деталь призматичес­кой, сегментной или клиновидной формы с прямо­угольным поперечным сечением. Шпонки в продольном разрезе показываются нерассеченными  независимо от их формы и размеров.

Наибольшее распространение имеют призматические шпонки (рис. 383, а), которые, располагаясь в пазу вала, несколько выступают из него и входят в паз, выполненный во втулке (ступице) детали, соединяемой с валом. Передача вращения от вала к втулке (или наоборот) производится рабочими боковыми гранями шпонки.

После сборки шпоночного соединения (рис. 383, а) между пазом втулки и верхней гранью шпонки должен быть небольшой зазор; раз­меры пазов на валу и во втулке выбирают по ГОСТ 23360-78.

Рис. 383

Призматические шпонки по ГОСТ 23360—78 изготовляют в трех исполнениях (рис. 384).

Размеры сечений призматических шпонок и соответствующих им пазов определяются диаметром вала, на котором устанавливается шпонка (табл. 38). Например, шпонка для вала диаметром d = 45 мм должна иметь ширину сечения b = 14 мм и высоту h = 9 мм. Размеры пазов для выбранной шпонки (см. табл. 38) характеризуют­ся величинами t₁ = 5,5 мм — для вала и t₂ = 3.8 мм — для втулки (см. рис. 384).

На чертеже вала обычно наносят размер t₁. а на чертеже втулки колеса всегда d + t₂ (см. рис. 384). Необходимая длина шпонки в зависимости от условий работы и действующих на шпоночное соединение сил выбирается по ГОСТ 23360—78.

Условнее обозначение шпонки исполнения 1 с размерами (b = 18, h = 11, t = 65мм) имеет вид:

Шпонка 18×11×65 ГОСТ 23360-78

Рис. 384

Условное обозначение шпонки исполнения 2 с размерами (b =8. h =7, t = 45 мм):

Шпонка 2-8 ×7 ×45 ГОСТ 23360-78.

Сегментные шпонки применяются для соедине­ния с валом деталей, имеющих сравнительно ко­роткие втулки (рис. 383, б). Размеры сегментных шпонок и пазов устанавливает ГОСТ 24071—80.

Условнее обозначение сегментной шпонки ис­полнения 1 толщиной b= 6 мм и высотой h= 10 мм:

Шпонка 6×10 ГОСТ 24071-80.

Значительно реже применяются клиновые шпонки, ГОСТ 24068—80 (см. рис. 383, в).

Таблица 38

Размеры призматических шпонок и пазов, мм (выдержка из ГОСТ 23360-78)