Выкройка мужского пиджака
Пиджак — «фундаментальный» элемент мужского гардероба. Какие бы ни были стилевые предпочтения у владельца, рано или поздно пиджак определенно появится в его шкафу. Фасон, крой мужского пиджака, декоративные элементы на нем обычно сдержаны, а вариантов его насчитывается не так много, как у женских вещей. Эта лаконичность — «обманчивая простота». Главное в подобной одежде — посадка и правильный выбор модели. Они определяют общее впечатление от внешнего вида и могут существенно улучшить или ухудшить его.
Если одежда соответствует размеру и телосложению, фигура становится гармоничной, а образ – стильным, уверенным, мужественным. Чтобы добиться желанного результата, лучше не покупать готовые изделия, рассчитанные на унифицированное телосложение, а сшить вещь по индивидуальным меркам. Выкройка мужского пиджака — серьезный чертеж, в котором объединены несколько частей.
Какую ткань лучше выбрать для пошива блузки
Задумывая сшить блузку, прежде всего нужно «увидеть» фасон будущего изделия и его назначение. Полезно перебрать в памяти свой гардероб: юбки, брюки, жилеты. сарафаны, обувь и сумки, чтобы представить, какое место в нём займёт обнова.
Немаловажно учесть и особенности фигуры, а также гармонию цвета – насколько она подходит к вашим волосам, глазам, оттенку кожи. Придётся иметь ввиду и утилитарные моменты – помнить о том, что ткань должна быть гигиеничной и качественной, ведь блузку придётся часто стирать и гладить. Пользуясь таблицами, вы сможете учесть плюсы и минусы каждого материала и его особенности
Пользуясь таблицами, вы сможете учесть плюсы и минусы каждого материала и его особенности.
| Наименование ткани | Преимущества | Недостатки | Примечания |
|---|---|---|---|
| Хлопок | Широкая гамма расцветок; Простота в работе – не скользит; не требует особых навыков при шитье; | – | Простота и элегантность ткани позволяют носить хлопковую блузку в самых разных случаях |
| Кружевное полотно | Выгодно подчёркивает преимущества фигуры. Не мнётся, не требует сложного кроя | Требует особого внимания при стирке и носке. | Ажурное полотно подходит для торжественных случаев. Блузку из ткани с плотным рисунком можно носить в офис или повседневно |
| Батист | Хорошо пропускает воздух, не выцветает, хорошо гладится. | Тонкая ткань требует навыков при шитье; быстро мнётся. | |
| Лён | Изделия комфортны при носке. Ткань вынослива. Не требуется особых навыков при шитье. | Утюжится с трудом, быстро мнётся. | Годятся для любого фасона, но чаще носят в жаркое время года. |
| Трикотаж | Способен принимать любые формы, приятная текстура; не стесняет движения. | Требует навыков при шитье и хорошей швейной машинки. | Универсальные изделия, однако, не все виды трикотажа подходят для проблемной фигуры. |
| Шёлк, шифон, крепдешин, шёлк-атлас | Широкая гамма текстур и расцветок. Ткани хорошо гладятся. Натуральные шелка отлично отводят влагу от тела и пропускают воздух. | Натуральные ткани быстро выгорают, сильно мнутся, искусственные – не пропускают воздух и влагу | Подходят для струящихся изделий |
| Вискоза, штапель | Гигиеничные, мягкие ткани, которые отлично драпируются и не выгорают.. | Сильно мнутся, требуют бережного ухода. | |
| Бархат, велюр | Мягкие, уютные, тактильно приятные ткани. Отлично драпируются. | Ткани капризны в уходе. | Используются для нарядной одежды. Изделия из ворсовых тканей полнят. |
Блузка, пожалуй, самый многовариантный элемент женского гардероба: с длинным и коротким рукавом, с рукавом «реглан» и «спущенным» плечом, «летучая мышь» и «крестьянка», с фантазийным воротником и без воротника, туника и «кимоно»… Не претендуя на всеохватность, рассмотрим несколько примеров, которые чаще других используют портнихи.
Мастер-класс и выкройка трусов боксеров для мужчин
После подготовительного этапа можно приступать к выкройке нижнего белья. Чтобы не допустить ошибок, работу следует выполнять пошагово.
Разметка сетки чертежа
В первую очередь от верхней части полотна делается отступ 7-10 см, от левого края 15-20 см и ставится точка Т, которая будет начальной в построении схемы. После этого, от нее чертится отрезок ТТ1, равный половине обхвата бедер (СБ) плюс припуск. Вниз от точки Т проводится прямая ТН, равная длине изделия. По получившимся трем точкам выстраивается прямоугольник Т-Т1-Н-Н1.
Дополнительная информация! Пример: ТТ1=СБ+ПБ=50+4,0=54,0 см; ТН=Дизд=36 см. Таким образом получится прямоугольник со сторонами 54×36 см.
Сетка чертежа
Линия бокового шва
Для построения этого шва от точки Т отмеряется расстояние равное половине длины отрезка ТТ1 плюс 1 см и ставится точка Б. От нее вниз проводится отрезок до пересечения с НН1 и ставится точка Б1.
Вам это будет интересно Построение выкройки и шитье кошельков собственноручно
Построение бокового шва
Линия шага
По стороне ТН строится отрезок ТШ, равный половине обхвата бедер (СБ) плюс припуск (ПБ). Через точку Ш прочерчивается луч, параллельный стороне НН1, до пересечения с линией Т1Н1. Точка пересечения отмечается буквой Ш1. От нее вправо откладывается отрезок Ш1Ш2=СБ/8+1 см. Затем от Ш влево чертится отрезок ШШ3=СБ/4-1 см.
Линия шага
Линия переднего среза
Отрезок Т1Ш1 разделяется на три равных участка и точки деления отмечаются Д1, Д2. От Т1 откладывается сначала 1 см. влево, затем 1 см. вниз и ставится точка Т2, которая по плавной дуге соединяется с Д2. После этого, также плавно, Д2 соединяется с Ш2.
Важно! Если отрезок Д2Ш2 прочертить по слишком крутой дуге, то у готового изделия могут образовываться заломы по шаговой линии передней части
Линия шагового среза передней половинки
Построение начинается с того, что отмеряется 2 см вниз от точки Н1 и ставится точка Н2. От Б1 до Н2 проводится плавная дуга, которая продолжается до воображаемого вертикального луча, опущенного из точки Ш2. Место пересечения дуги и перпендикуляра отмечается буквой Н3.
От того, какое требуется прилегание нижнего белья к ноге, шаговый срез может строиться по-разному.
В том случае, если требуется обеспечить плотное прилегание к телу, то от Ш2 до Н2 проводится прямая. Когда планируется выкройка боксеров более свободной формы, то линию шагового среза следует проводить до пересечения с точкой Н3.
Линия шагового среза передней части
Линия сидения (линия заднего среза)
На этом этапе построение начинается с того, что отрезок ШШ3 делится пополам точкой Ш4. Вниз от Ш3 откладывается 1 см. и ставится точка Ш5. После этого по стороне ТТ1 от Т отмечается расстояние 2 см., и ставится буква Т3. От Ш4 до Т3 проводится прямая линия выступающая выше Т3 на 5-6 см. По этой линии от Т3 чертится отрезок равный половине обхвата бедер СБ поделенной на 10. Полученный участок отмечается как Т3Т4. Прямая линия Ш4Т4 делится на три равные части ограниченные точками Д3 и Д4. Слева на расстоянии 5 мм. от Д3 ставится точка Д5. После выполнения всех этих действий, плавной линией соединяются точки Ш5, Д4, Д5, Т4. Полученная таким образом, дуга будет являться линией сидения задней стороны нижнего белья.
Вам это будет интересно Построение выкроек и пошив красивых платьев для полной женщины
Линия шагового среза задней половины нижнего белья
Построение начинается с проведения отрезка НН4 равного половине обхвата бедра поделенной на 10. Через точку Н4 проводится отрезок Ш5Н6 равный участку Ш2Н2 выполненному на схеме передней половины.
В том случае, если планируется пошив нижнего белья свободного покроя, и линия шагового среза по схеме передней половинки прочерчена вертикально, то и шаговый срез задней части выполняется аналогично и обозначается Ш5Н5.
Линия шагового среза задней части
Линия верхнего среза (или линия талии)
Выполнение линии талии проводится путем соединения по плавной линии точек Т4, Б, Т2. С помощью транспортира проверяются углы в точках Т2 и Т4. Если построение выполнено верно, то они должны быть равны 90°.
Выкройка мужских боксеров производится или с боковым швом, проведенным по линии ББ1, или без него
Важно помнить и то, что шаговая линия на чертеже указана по максимальному и минимальному значению:
- выкройка по отрезкам Ш5Н6 и Ш2Н2 выполняется в том случае, когда требуется, чтобы готовое изделие плотно сидело на ноге;
- выкройку по Ш5Н5 и Ш2Н3 следует производить для получения свободного нижнего белья.
В зависимости от того, каким хочется видеть готовые трусы, шаговая линия может проводиться в любом промежутке между этими отрезками.
Поэтапный план пошива поварского кителя для женщины своими руками
Длина классического кителя может доходить до середины бедра, а рукава должны быть укороченными. Если вы шьете летний вариант, то можно сделать китель без рукавов.
Прикрепите уже подогнанные под нужный размер выкройки и закрепите их булавками на ткани. Обведите их карандашом или мелом.
Отступите от выкройки 1-1,5 см и вырежьте модель.
Соедините все детали спинки и полочки (передней части кителя) — и сшейте их примерочным швом.
Примерьте на модели и убедитесь, что женский китель сшит ровно, сидит по фигуре, но не облегает чересчур.
Внесите необходимые изменения, если это нужно, и соедините части, удалив следы примерочного шва.
Пришейте рукава, если вы выбрали крой с рукавами
Обратите внимание, что они должны быть укороченными и не слишком узкими.
Украсьте борта кителя тесьмой.
Построение спинки пиджака
Спинка создается следующим образом:
- Из точки A откладывается вертикальная линия на длину изделия Д;
- Из точки A вправо откладывается горизонтальная линия полуобхвата груди + 3 см;
- Из точки B вниз также откладывается длина С;
- Формируется пройма. Для этого ОГ делят на три и добавляют 5 см и откладывают от точки А. Из получившейся точки откладывается отрезок до ВС;
- Формируется талия. Из А вниз проводят длину талии по спине. Из получившейся точки горизонтальная линия проводится к ВС;
- Из проймы вправо откладывается ширина спины + 1 см. Из нее также вправо проходит мерка глубины проймы, деленная на 4 + 1 см;
- Формируется вырез горла. Из А вправо откладывают полуобхват шеи, деленный на 3. Из получившейся координаты вверх идет еще 1,5 см;
- Формируется линия плеча, а также бокового и центрального шва на спине, а горловина рисуется в изогнутом виде.
Мужской пиджак пошагово – конструирование, все лекала, дублирование, пошив
104 ак. часа
Высший уровень
Практический блок
Снабжен пособием
Есть зачетные задания
Что ждет Вас на курсе Конструирование мужской одежды – 2
Во время курса в Школе АРТИЗИА опытный конструктор мужской одежды с ведущего предприятия СПб научит Вас всем этапам изготовления мужского пиджака от снятия мерок и расчета конструкции до изготовления макета с полным пакетом внутренних прокладок. Особенность конструирования мужского пиджака в том, что строится он на основе стабильной классической базы, но может иметь различные модные особенности, связанные с новыми тканями и технологиями. Вы узнаете, как правильно выполняется формование полочки пиджака и какие современные материалы для этого используют. Именно внутренний пакет придает мужскому пиджаку элегантный и строгий вид, создает и сохраняет форму
Но также важно правильно построить лекала дополнительных деталей, таких как нижний и верхний воротники, борт и лацкан. Поскольку эти детали являются «обрамлением» пиджака, они должны выглядеть идеально! Поэтому специальная технология пошива мужского пиджака разработана так, чтобы воротник ложился мягко, а борт не тянул
И особенности технологии обработки должны быть заложены в лекалах мужского пиджака на этапе конструирования.
Важным этапом нашего курса является изучение особенностей конструирования и посадки мужского пиджака на полную фигуру. Не секрет, что многие мужчины с возрастом полнеют, и именно они чаще всего заказывают индивидуальный пошив пиджака. Поэтому мы знакомим с секретами хорошей посадки пиджака на таких клиентов. Изготовление мужской одежды на заказ, а особенно, индивидуальное конструирование и пошив мужского пиджака могут стать для Вас стабильной и прибыльной работой в швейной отрасти!
Программа курса
- Классификация типовых мужских фигур и их признаки, снятие мерок, расчет прибавок
- Основные стили и типы кроя мужского пиджака
- Методы конструирования мужской одежды на подкладке
- Построение чертежа конструктивной и силуэтной основы мужского пиджака
- Построение чертежа борта, лацкана, нижнего и верхнего воротников, листочки верхнего кармана, клапана бокового кармана
- Построение двухшовного рукава пиджака
- Построение лекал верха и вспомогательных лекал пиджака
- Основные технологические особенности обработки пиджака. Виды клеевых материалов . Формование полочки пиджака
- Пакет бортовой прокладки пиджака. Виды бортовых материалов. Схема построения бортовой прокладки пиджака
- Виды внутреннего оформления пиджака. Виды подкладочных материалов. Построение подкладки мужского пиджака
- Связующие материалы в рукава пиджака
- Раскрой и пошив макета мужского пиджака
- Примерка макета мужского пиджака
- Технология пошива мужской одежды
- Особенности построения и преобразования чертежа мужского пиджака на большую полноту
В результате прохождения курса
Вы освоите все основные этапы конструкторско-технологической разработки пиджака и будете знать конструирование и технологию пошива мужского пиджака на подкладке на достаточном профессиональном уровне, чтобы выполнять это сложное изделие на заказ или сшить мужской пиджак своими руками для близкого человека.
Особенности выкройки жакета своими руками в стиле Шанель
Раскрой этого жакета имеет только одну особенность: подборт выкраивается по средней детали полочки и полностью ей конгруэнтен. В остальном, он ни чем не отличается от раскроя пальто с рельефами.
Особое внимание, как и при раскрое пальто, уделяется направлению долевых нитей. Для деталей полочек и спинок долевая строго перпендикулярна линии талии. Для средних частей спинки и полочки есть и другие ориентиры – долевая должна совпадать со средней линией спинки и с полузаносом (средней линией) полочки
Для верхней половинки рукава долевая должна проходить через выступающие точки переднего среза (рисунок 2)
Для средних частей спинки и полочки есть и другие ориентиры – долевая должна совпадать со средней линией спинки и с полузаносом (средней линией) полочки. Для верхней половинки рукава долевая должна проходить через выступающие точки переднего среза (рисунок 2).
Припуски на швы – те же, что и при раскрое пальто: горловины и проймы – без припусков, по низу 3,5 – 4; по низу рукава – 3 см; остальные припуски 1 или 1,5 см.
Обратите внимание на то, что подборт лучше делать цельнокроеным. Как видите, данный вариант самый простой – подборт конгруэнтен средней части полочки. Припуски те же – это позволит при шитье чисто закрыть «внутренности» борта
Для удобства из дубляжа выкраивается деталь конгруэнтная средней части полочки без припусков. Лекало средней части и эту дубляжную деталь укладывают при раскрое встык, соблюдая долевое направление, и добавляют припуски на швы
Припуски те же – это позволит при шитье чисто закрыть «внутренности» борта. Для удобства из дубляжа выкраивается деталь конгруэнтная средней части полочки без припусков. Лекало средней части и эту дубляжную деталь укладывают при раскрое встык, соблюдая долевое направление, и добавляют припуски на швы
Как видите, данный вариант самый простой – подборт конгруэнтен средней части полочки. Припуски те же – это позволит при шитье чисто закрыть «внутренности» борта. Для удобства из дубляжа выкраивается деталь конгруэнтная средней части полочки без припусков. Лекало средней части и эту дубляжную деталь укладывают при раскрое встык, соблюдая долевое направление, и добавляют припуски на швы.
Что касается обтачки, её можно вырезать по лекалу средней части спинки шириною 4 – 4,5 см из дубляжа без припусков на швы (рис. 2 в пузыре) или по самой спинке после примерки.
Нижняя половинка рукава, в целях экономии ткани, может выкраиваться из двух частей, при этом разрезать выкройку следует в её верхней трети, чтобы дотачка была незаметной.
Дубляж для жакета без подкладки можно сделать только на подборте, обтачке ростка (горловины спинки) и по низу жакета и рукава.
Если же Вы кроите жакет на подкладке (рисунок 3), то количество продублированной площади возрастает. Но здесь есть очень интересные нюансы, которыми обычно пренебрегают начинающие кутюрье. Остановимся на них подробнее.
Дубляж спинки выполняется примерно до уровня лопаток и низ дубляжных деталей вырезается крупными зубьями. Это чтобы не было видно резкого перехода с лицевой стороны изделия.
Боковую часть полочки лучше дублировать полностью, так как именно на этой детали располагается карман (или бОльшая его часть)
Важно выкраивать дубляж без припусков на швы, то есть по нижнему припуску – отдельная деталь, приклеенная на расстоянии 0,5 см от дубляжа полочки
Дубляж средней части полочки также состоит из фрагментов: деталь средней части полочки без припусков на швы, деталь дубляжа припуска по низу и деталь дубляжа цельнокроеного подборта – подборт дублируем целиком или, исключая область подгиба.
Обтачка и низ рукава дублируются точно так же, как и в жакете без подкладки.
Полезные советы для успешного создания выкройки
Создание выкройки для кителя может показаться сложной задачей, особенно для тех, кто только начинает шить. Однако, с помощью следующих полезных советов, вы сможете успешно справиться с этим заданием:
Внимательно изучите примеры выкроек и шаблоны.
Сделайте все необходимые мерки и обозначьте их на бумаге для создания выкройки.
Не забудьте добавить дополнительные погонные и места для шва.
Используйте качественную бумагу для создания выкройки, чтобы она была прочной и не истиралась.
Проверьте свои мерки и размеры перед началом вырезания выкройки.
Важно следовать инструкциям и подсказкам при создании выкройки.
Если у вас возникнут сложности, обратитесь к опытным швам за советом.
Не стесняйтесь экспериментировать и вносить изменения в выкройку, чтобы достичь желаемого результата.
После создания выкройки, примерьте ее на манекене или на себе, чтобы убедиться, что она соответствует вашим ожиданиям.
И наконец, не забудьте делать замеры и отмечать изменения, которые вы вносите, чтобы иметь возможность улучшить свои навыки и создать еще более удачные выкройки в будущем.
Построение сетки чертежа
Сначала чертят прямоугольник, горизонтальные стороны которого равны полуокружности грудины из мерки и добавленным 5 см для дополнительных размеров. Так определяется ширина изделия. Его длина равна длине вертикальных сторон прямоугольника — по мерке или по желанию.
Глубину проймы определяют как треть полуокружности грудины по снятой мерке и 4 см для дополнительных размеров. Линия талии откладывается от левой верхней точки прямоугольника на длину мерки спины. От этой точки проводится линия до правой вертикальной стороны прямоугольника.
Линия бедер откладывается на 18 см от точки пересечения длины спины с правой стороной прямоугольника. От этой точки проводится прямая до пересечения с правой стороной.
Дальнейшие действия выполняются аналогично по чертежу для определения ширины спины, ширины проймы пиджака, подъема полочки и спуска линии проймы и бока.
Выкройка пиджака с баской
О достоинствах этой модели подробно рассказала Эвелина Хромченко. Поэтому мы не будем вновь их перечислять. Скажем лишь то, что такой пиджак сможет запросто заменить даже осенне-весеннюю куртку, если сшить его из более теплого материала
Кроме того, важно отметить, что принцип исполнения основной части схож с описанной выше инструкцией. Разница лишь в добавлении баски
Которая, к слову сказать, может быть разной длины
И это видно на следующем фото
Которая, к слову сказать, может быть разной длины. И это видно на следующем фото.
На нем же есть и выкройка короткого женского пиджака с баской и длинного. Вернее, выкройка там лишь одна, но длину, как и пышность, этой детали изделия можно регулировать самостоятельно. Застежку также можно выбрать, ориентируясь на свой вкус. Например, стандартным вариантом считаются пиджаки на молнии. Но при желании их можно дополнить пуговицами.
Построение сетки для основы выкройки
Важной деталью, которая создается перед началом процесса шитья, является выкройка. Для ее создания потребуется вооружиться карандашом, бумагой, линейкой и ластиком. Лучше всего выполнять все построения на миллиметровой бумаге, на которой расчерчены клетки по 1 мм
Так шаблон получится более точным, и время на его создание заметно сократится
Лучше всего выполнять все построения на миллиметровой бумаге, на которой расчерчены клетки по 1 мм. Так шаблон получится более точным, и время на его создание заметно сократится.
Выкройка № 1
За основу построения берется сетка, которая представляет собой прямоугольник. Рекомендуется опуститься от начала листа 10 см и начать оттуда построение.
- Нарисовать отрезок АВ, длина которого будет равняться ½ ширине спины + ширина проймы + ½ ширине груди + 4см на припуски. Последняя цифра может увеличиться, если так пожелает модель.
- Из крайних точек полученного отрезка провести вниз параллельные линии, которые будут перпендикулярны отрезку.
Для того чтобы узнать ширину проймы, нужно зажать бумажную полоску шириной 3 см подмышкой. В это время требуется стоять прямо и держать руки свободно. С двух сторон от руки устанавливаются метки, расстояние между которыми и является искомым.
- На линии, проведенной вниз из точки А, начертить отрезок АП, равный глубине проймы + 3 см.
- Построить отрезок АТ, равный длине спинке до талии + 1 см.
- Провести ТБ, который равняется высоте бедер.
- Построить АН, равный длине изделия.
- На прямой, проведенной из точки В откладываются такие же отрезки, только к буквам приписывается цифры 1.
- Соединить полученные точки 4параллельными линиями.
- Отложить от Г вправо ГГ2: ½ ширины спины + 1см. От Г2 отложить вправо Г2Г3: Ширина проймы + 2 см. Поделить полученный отрезок на 2 и установить там Г4.
- Из двух точек Г2и Г3 провести перпендикуляры вверх до края рамки.
- От А провести АА1: 1/6 обхвата шеи + 1 см. Получится дырка для горловины.
- От линии талии провести Т2А2: длина спинки до талии + 0,5 см. Оформить вырез АА2 по лекало.
Выкройка № 2
Как сшить по выкройке колпак поварской: пошаговая инструкция
Моделирование воротников и двухшовных рукавов
В качестве основы для построения схемы воротника берут классическую пиджачную модель. Нужны базовые величины: длина детали по линии втачивания и общая ширина по модели. При черчении отталкиваются от формы и размеров полочки с лацканом и обязательно намечают линию его перегиба.
Ход работы
- Из точки верхней петли изделия провести касательную до горловины и отметить пересечение с плечом.
- Продолжить касательную и отмерить по ней размер горловины спины.
- Из точки пересечения касательной и горловины вычертить дугу в левую сторону и отмерить на ней высоту стойки детали.
- Отложить ширину отлета и ширину воротника по концам (по модели).
- Оформить с прогибом линию втачивания и внешний срез.
- Провести плавный переход от стойки в сгиб на лацкане.
Воротник выкраивается двумя деталями, так как стойку не отрезают. Нижнюю часть уменьшают на короткой стороне. Если нужно построить чертеж детали с отрезной стойкой, как вариант воспользоваться этой же основой.
Для построения двухшовного рукава на одном чертеже моделируют две половины — сверху и снизу. Их переснимают и выкраивают отдельно. При конструировании нужно сверяться с выкройкой самого пиджака. Определив высоту по окату и ширину по верхней половине, выстраивают верхнюю половину детали.
Ход работы
- Вычертить прямой угол в верхней левой части листа, от вершины отложить вниз высоту по окату, вправо — длину элемента.
- Определить уровень локтевой линии и отложить ширину по верхней половине детали.
- Вычертить передний шов и линию оката, отметить самую высокую его точку.
- Провести линии локтевого шва и перегиба передней части.
Для моделирования нижней части детали нужно сначала плавно провести передний шов, а затем из оката верхней половины сделать вогнутую кривую и прибавку, если рукав планируется заузить. Проводится линия шва по локтю. Дополнительно на детали моделируют шлицу, учитывая направление долевой. Нижнюю часть элемента располагают параллельно с кромкой материи.
Заключительный этап. Ход работы
- Определить метки совмещений детали со швами в боку и по плечам.
- Раскроить четыре части чертежа— по две для верха и низа.
- Припосадить деталь по окату — вдоль припуска выполняется строчка со стежками 4 мм, а потом деталь утюжится.
Для припусков по швам достаточно 1,5 сантиметров. По низу они составляют 3 см.
Этап 3
Раскрой ткани и подготовка к сборке изделия
Все линии стачивания на каждой детали переводят на другую сторону. Для этого по контурам ставят английские булавки и обводят на второй детали, при этом не забывая расставить и контрольные знаки.
Нельзя забывать и про средние линии, чтобы ваше изделие не перекосилось. По ним прокладывают строчку, длина стежка которой может достигать 2 см.
Теперь можно перейти к смётыванию. Если в куртке планируется утеплитель, то его сразу стачать с подкладкой. Смётывают все детали, ориентируясь на контрольные знаки, которые должны совпадать на всех деталях.
Как только все основные детали соединены, необходимо произвести примерку, чтобы удостовериться в хорошей посадке на фигуре, уточнить длину низа и рукавов. Если всё в порядке, то можно переходить к стачиванию — соединению деталей строчкой постоянного назначения.
Конечная сборка изделия
При наличии вытачек необходимо сразу их сшить.
Если в изделии предполагаются карманы накладные или прорезные, то их нужно пристрочить к изделию. Намечаем на одной детали расположение будущего кармана и складываем лицом к лицу со второй, чтобы отметить и на ней.
Если же карманы будут во швах, то необходимо сначала обметать края каждой детали мешковины и приколоть одну деталь к полочке, а вторую к спинке, совмещая контрольные знаки, застрочить в край и сделать закрепки.
Далее соединяем плечевые швы, для этого необходимо соединить полочку и спинку лицом внутрь и стачать. Припуски обметать либо окантовать, и разутюжить.
Переходим к рукавам. Совмещаем все части рукава и сшиваем их на машине. После чего берёмся за подкладку и проделываем с ней то же, что и с внешней частью куртки.
Если куртка предполагает капюшон, то подготовленные детали стачивают и намётывают к куртке. Решают, будет ли он съёмный или нет.
Капюшон несъёмный собирается: внешнюю его часть сшивают с основной частью куртки, аналогично поступают в подкладочной.
капюшон на молнии
При желании, вместо молнии можно использовать кнопки или пуговицы, а также украсить капюшон мехом. Опять же 3 варианта: сделать опушку несъёмной или на пуговицах (молнии).
Переходим к соединению всех деталей куртки. У нас получилась основная часть, два рукава и капюшон. С изнаночной стороны пристрачиваем рукава, соединяя внешнюю часть с внешней, и по аналогии всё проделываем с подкладкой.
Если есть желание, манжеты также можно декорировать мехом или сделать вязаные вставки.
Осталось пристегнуть капюшон, и куртка завершена!
Требования к выполнению операций при пошиве мужского костюма
Ниже перечислены требования к выполнению операций, которые должны быть выполнены с большой точностью, так как от качества их выполнения зависит качество изделия в целом:
Таблица 15.Допускаемые отклонения при выполнении операций
Содержание операций | Допускаемое отклонение, мм | |
Расположить срез раскепа выше среза нижнего воротника на 10 мм | – | 1 |
Совместить срезы листочки и подкладки | 1 | 1 |
Обтачать листочку швом шириной 10 мм | 1 | 1 |
Совместить срезы подзоров и подкладки | 1 | 1 |
Притачать подзор к подкладке
1
1
Совместить половинки спинки по длине
5
5
Выполнить надсечку в сторону листочки длиной 7 мм
1
1
Притачать отрезные боковые части к полочке (полочка может выходить)
5
–
Подогнать клапан (накладной карман) по рисунку на расстоянии 15 мм от передней вытачки
5
5
Стачать боковые срезы пиджака швом шириной 20 мм
1
1
Совместить надсечки по боковым срезам пиджака
2
2
Подогнать подкладку по низу пиджака
5
–
Совместить низ пиджака с упором при нанесении линии перегиба низа
2
2
Совместить боковые швы пиджака и подкладки
5
5
Совместить срезы подкладки с правой стороной шлицы
–
2
Стачать локтевые срезы рукавов из основной и подкладочной тканей
1
1
Обработать шлицу
1
1
Совместить край низа рукава с надсечкой на подкладке
1
1
Притачать подкладку по низу рукава швом шириной 10 мм
2
–
Притачать подокатники на расстоянии 50 мм от переднего шва
10
10
Притачать подокатники швом шириной 7 мм
1
1
Оставить отверстие в переднем шве подкладки на участке длиной 220 мм
10
10
Застрочить отверстие в переднем шве рукава
5
5
соблюдение параллельности линии поперечного разреза шлицы линии низа пиджака;
совмещение надсечек на подкладке и подбортах;
совмещение срезов полочки и спинки в области проймы при стачивании боковых срезов пиджака;
совмещение угла нижнего воротника с рассечкой на подборте;
строчка стачивания раскепа должна быть прямолинейная и направлена строго по срезу нижнего воротника;
совмещение срезов отрезной боковой части и полочки в области проймы;
совмещение плечевых срезов полочки и спинки в области горловины;
совмещение надсечки на нижнем воротнике с серединой спинки;
совмещение локтевых срезов рукавов в области проймы;
совмещение передних срезов рукавов в области проймы.
Что необходимо для пошива женского поварского кителя
Материал должен быть достаточно плотным, чтобы защищать готовящего от случайного соприкосновения с горячими продуктами. Традиционно для кителя используют двойной хлопок, хотя многое зависит от погоды и температуры на рабочем месте, иногда предпочитают облегченные варианты из одного слоя хлопка.
Для пошива поварского кителя для женщины нужны:
Отрез ткани, лучше хлопка. Несмотря на красивую историю о главном поваре Наполеона, лучше отдать предпочтение цветным тканям из хлопка, пропитанным специальным водоотталкивающим составом.
Распечатанная и подогнанная под параметры модели выкройка
Важно правильно построить выкройку, чтобы она сидела идеально по фигуре.
Швейные принадлежности (игла, нитки, булавки, ножницы).
Для декора борта кителя можно выбрать тесьму.
Пошаговая инструкция на основе своих мерок
Чтобы создать выкройку кителя своими руками, вам понадобится следовать пошаговой инструкции и использовать свои собственные мерки.
- Возьмите ленту измерительную и замерьте ваш обхват груди, талии и бедер.
- На большом листе бумаги нарисуйте эскиз будущей выкройки кителя.
- Используя полученные мерки, отметьте на эскизе нужные точки и линии.
- Соедините точки и линии, чтобы получить основные контуры выкройки.
- Учтите желаемый свободный покрой и добавьте соответствующие отступы.
- Отметьте положения мест, где будут находиться карманы, кнопки и другие детали.
- Проверьте свою выкройку на окончательной перепроверке и внесите необходимые изменения.
- Разрежьте выкройку по отмеченным линиям и она будет готова к использованию.
Теперь, имея готовую выкройку, вы можете начать пошив кителя. Постепенно следуйте инструкциям по сшиванию, прикреплению рукавов и деталей. Не забывайте следить за каждым шагом и проверять размеры и посадку кителя на вашем теле. Таким образом, вы сможете создать китель, который идеально подойдет вам по размеру и стилю.
Выкройка удлинённого жилета без рукавов
Для этой модели укорачиваем основную выкройку на нужную длину (обычно это около 20 см). Если для вашего роста это слишком длинно, можно укоротить на большую величину. Остальное оставляем без изменений. Для разметки карманов откладываем от боковой вытачки 20-25 см вниз и отмечаем верхнюю граничную точку. Вторую ставим по этой же прямой на 10-15 см ниже. Затем выполняем моделирование мешковины.
Полученные лекала переснимаем.
Выкройка удлинённого жилета со спущенным плечом
Определяемся с длиной изделия. На базовой выкройке жилета уменьшаем пройму, переставив крайние точки влево/вправо на 2 см (см. чертёж).
Обратите внимание, что на детали переда это расстояние откладывается по линиям наклона вытачек. Для построения новой линии плеча продлеваем её на 5 см и крайнюю точку опускаем на 1 см. Строим новые лекальные линии проймы
Строим новые лекальные линии проймы
Для построения новой линии плеча продлеваем её на 5 см и крайнюю точку опускаем на 1 см. Строим новые лекальные линии проймы.
От верхней точки выката строим выпуклый профиль горловины, сопрягая его с осевой линией переда. Отступ на застёжку, смоделированный на базовой выкройке жилета убираем.
Модель предусматривает наличие прорезного кармана с клапаном.
По желанию можно не выполнять карман полностью, а ограничиться клапаном. В этом случае получим ложный карман.
Для построения лекала клапана строим прямоугольник с размерами 9 на 15 см. Затем перемещаем нижние точки на 3 см влево. Получаем лекало в форме параллелограмма. Намечаем расположение кармана на передней детали.
Прочерчиваем рамку-прорезь для кармана 2 на 13 см и размечаем её расположение под клапаном.
Нам осталось наметить только расположение пуговиц. Первая будет на расстоянии 10 см от нижней точки выката, вторая — через 15 см от первой.
