Особенности кроя
Вещи с цельнокроеным рукавом относятся к изделиям простого кроя, не требующим тщательной подгонки по фигуре. Ширина детали варьируется в зависимости от плотности ткани, наклона верхнего среза, глубины проймы. Длина начинается от 10 см (короткий летний вариант) и далее варьируется.
В различные периоды истории моды цельнокроеный рукав использовался в различных целях:
- компенсировал отсутствие плечевого шва;
- усиливал плечевой наклон;
- выпрямлял и расширял область плеча;
- сочетался с высокими плечевыми подкладками.
Данный тип рукава входит в состав целого ряда плечевых швейных изделий. В его построении ключевым параметром считается угол, по которому выполняется наклон верхней рукавной линии.
- Небольшой угол наклона (или полное его отсутствие) означает, что верх детали пройдет по прямой горизонтальной линии. В результате лиф приобретает объем, мягкость; область проймы ослабляется.
- Значительный наклон формирует лиф с четким абрисом. Свободу движения призвана обеспечивать пройменная ластовица или отрезная боковая деталь.
Определение параметров длины и глубины проймы
Построение проймы влияет не только на прилегание рукава, но и на то, насколько свободно облегается грудь, и какова посадка всего изделия на фигуре. Пройма представляет собой вырез плеча, к которому пришивается рукав. Если изготавливается безрукавное изделие, то через это отверстие продевается рука.
Длина проймы представляет собой измерение отверстия, проведенное сверху вниз. Его можно определить с помощью линейки. Обычно для этого нужно измерить этот параметр у той одежды, которую носят. При этом руки надо свободно опустить вниз.
Схема втачного рукава
Более точно эту величину можно измерить со спины. Начальная точка находится в верхней части, там, где расположен край плечевого скоса. При ощупывании в этом месте можно почувствовать косточку. Расстояние надо измерить до нижнего края подмышечной впадины.
Двухшовный рукав
Эта разновидность рукава состоит из двух деталей, которые принято называть «половинками». В основном двухшовный рукав используется в моделях пальто, пиджаков, жакетов и строгих деловых платьев из условно тяжелой ткани. Выкраивают такой рукав исключительно по лекалу. Такая основа подходит для всех размеров, если полнота рук не чрезмерная.
Верхняя половинка (Рис. 27). Начинайте с горизонтальных линий – исходной, линии уровня оката и низа. Высота оката рассчитывается по формуле
1/4Сг + 3 см,
а расстояние от исходной до низа равно Др.
Перекаты – вертикальные линии и расстояние между ними
1/3Сг + 2,5 см
Для удобства нанесите на чертёж среднюю линию рукава и наметьте точки из которых Вы будете проводить вертикали перекатов. Но, прежде чем их провести, на воображаемой линии переднего переката на расстоянии 4,5 см вверх от уровня оката поставить точку. Обозначьте ее «4,5». (Если Сг превышает 52 см, расстояние от уровня оката до нужной точки составит 5 см).
Теперь разделите расстояние от «4,5» до уровня низа пополам и проведите горизонталь – уровень локтя. На уровне локтя по линии переднего переката следует сделать прогиб. Величина прогиба 1,5 – 2 см. Ширина переднего переката от переднего среза верхней половинки рукава до вогнутой линии переката 3 – 3,5 см на всех уровнях. На рис. 27 участок переднего переката затемнён.
Локтевой шов. Для нахождения верхней точки локтевого шва от уровня оката вверх по локтевому перекату нужно отложить 5 см и из точки «5» построить перпендикулярный отрезок вправо. Длина отрезка 4 см. «Четвёрку», которая и есть искомая верхняя точка локтевого шва, плавно соедините с точкой на уровне локтя, расположенной влево от локтевого переката на 1,5 см. Ширина верхней половинки рукава от нижней точки локтевого среза до линии переднего переката 12 – 13 см (на рис. 27 обозначена фигурной скобкой). Не перепутайте её с шириной верхней половинкой по низу, которая составляет от 15 до 17 см. В завершение, локтевой шов нужно удлинить на 2 см и оформить линию низа.
Окат рукава. Некоторые вспомогательные точки уже имеются. По линии локтевого шва это точка «4», а по линии переднего – «4,5». Следующие две точки будут располагаться на исходной прямой. Первая из них, обозначенная «1», делит пополам расстояние от средней линии до локтевого переката. А вторая, делит пополам отрезок от средней линии до переднего переката. Ее смещают по исходной на 2 см к «переднему краю». Обозначают «двойкой» и используют уже смещенную точку.
Полученные точки «4», «1», «2» и «4,5» соединяются вспомогательными отрезками. Получается ломаный окат. В углу «1» постройте биссектрису длиной 2 см, а в углу «2» – 1,3 см. После этого окат можно оформить плавной линией.
Нижняя половинка строится прямо на чертеже верхней половинки (Рис. 28). От линии переднего переката к средине отложите по 3 см на уровнях оката, локтя и низа. От точки «5» по локтевому перекату отложите вправо 4 см, а от точки локтевого переката на уровне локтя к средине – 1,5 см. Расстояние от нижней точки локтевого шва нижней половинки до соответствующей точки верхней половинки 1 – 1,5 см. В заключение, нижний окат нужно оформить плавной вогнутой линией.
Описание спущенного рукава и сфера применения
Спущенным называется любой рукав, линия соединения которого проходит ниже естественной границы между плечом и рукой. Несмотря на простоту покроя, этот способ позволяет применить много интересных и красивых решений. Такие рукава могут делаться на основе реглана.
Спущенный рукав
Первоначально их делали для вязаной одежды. Создавать их было проще, к тому же в это время одежда свободного покроя была особенно популярна. В журналах мод регулярно можно было увидеть выкройки, в которых использовались спущенные рукава или схемы для вязания такой одежды.
Такой тип рукавов можно, например, шить вместе со спинкой и полочкой без необходимости пришивать отдельную деталь. В этом случае он получится коротким. Можно также скроить варианты с половинным и полным рукавом. В этом случае потребуется его пришивать.
Несколько примеров применения такого покроя:
- Если используется в спортивной одежде, то выбирают прямой или суженый крой.
- В вечерних нарядах приобрели популярность зауженные и расклешенные рукава.
- Если в компании принято использовать строгий дресс-код, то спущенные рукава позволят подчеркнуть красоту и оригинальность женщины, не нарушая установленные ограничения.
К сведению! Такие рукава используются в изделиях, которые были связаны спицами. Творческое использование этого покроя ограничено только творческой фантазией мастера.
Блузка со спущенными плечами
Шить просто!Все фотографии Простые выкройки: СПУЩЕННОЕ ПЛЕЧО и ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ РУКАВ65
#шитье #выкройка #простые_модели
65 фотографий|Комментарии к альбому
Показать больше фотографий
Построение выкройки-основы рукава:
Шаг 1. Строим базисную сетку. В левом верхнем углу отмечаем точку О. Проводим вниз вертикальную линию. На ней от точки О откладываем ОГ = Впр/2 = 37/2 = 18,5 см. Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию уровня груди.
От точки О вниз откладываем ОП = 2/10*Шпр + (0,5_1,5), чем больше значение из диапазона в скобках, тем ниже окат рукава и больше ширина, что предпочтительно при полных руках, я возьму среднее — 1 см, ОП = 2/10*10,5 + 1 = 3,1 см. Проводим вправо горизонтальную линию уровня плеча.
От точки П вниз откладываем ПН = Др = 55 см. Проводим горизонталь.
От точки Н вверх откладываем НН1 = 2_2,5 см, проводим горизонталь.
От точки Г вниз откладываем ГЛ = ГН1/2 – 1 = 17,8 см, проводим горизонталь (линию локтя).
Шаг 2. От точки Г вверх откладываем ГК = Шпр/4 = 2,6 см. Из точки К под углом проводим прямую, таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки П получился отрезок КП1 = Дпр/2 – (0_1), чем больше значение из диапазона в скобках, тем меньше величина прибавки по окату рукава, которая должна составлять 8-10% от Дпр. Я возьму 0,5 см и КП1 = 21,5 см. Из точки П1 проводим вниз вертикаль, на ее пересечениях с горизонталями отмечаем точки Г1, Л1.
Шаг 3. ПП2 = Г1Г2 = ПП1/2 + 1 = 9,7 см. Отмечаем точку П3, это середина отрезка ПП2. От точки П1 вниз откладываем П1П4 = Шпр/4 + 0,5 = 3,1 см.
Шаг 4. Строим вспомогательный отрезок КП3, на его середине отмечаем точку П5. Строим отрезки П5П2, П2П4. На отрезке П2П4 влево откладываем расстояние 0,5 см, полученную точку соединяем с Г2.
Шаг 5. По линии локтя от точки Л вправо, а от точки Л1 влево откладываем 1 см, отмечаем точки Л2, Л3. Соединяем К и Л2, П4 и Л3. От точки Н1 вправо на расстоянии 1 см отмечаем точку Н2, соединяем ее с Л2. Из точки Н2 под углом проводим прямую таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки Н получился отрезок Н2Н3 = Шрн/2 = 10,5 см. Соединяем точки Л3 и Н3.
Шаг 6. Оформляем линию оката рукава. Отрезок ГГ2 делим пополам, проводим перпендикуляр и на нем на расстоянии 0,5 см отмечаем точку С. Из точки С вправо до отрезка из точки Г2 строим дугу, соединяем ее конец с точкой П4 прямой линией. Из точки С влево строим дугу до точки К изгибом идентичным изгибу проймы с выкройки основы полочки платья (зеленый цвет на чертеже), накладываем, совмещаем и чертим.
Проводим из центров отрезков П5П2 и П2П4 перпендикуляры размером 1,2 см и 1 см соответственно. Строим дуги. КП5 оставляем прямым отрезком.
Шаг 7. Строим линию шва. Из точки С до линии локтя проводим прямую параллельно КЛ2. Из точки Л4 до линии низа проводим прямую параллельно Л4Н4.
Построение рукава завершено, теперь необходимо его «развернуть» так, чтобы все его части находились в одной плоскости и не перекрывали друг друга.
Шаг 8. Разворачиваем. Разрезаем по линии СЛ4Н4. Зеркально отображаем влево от оси КН2 и вправо от оси П4Л3.
Проконтролируйте, чтобы линия оката рукава со стороны спинки у основания (у точки С) была более пологой, без явной вогнутости, как со стороны полочки, если это не так, откорректируйте:
Переводим на кальку среднюю часть рукава
Переворачиваем кальку, совмещаем отрезок П4П3 на кальке с отрезком П4П3 на миллиметровке, переводим правую часть рукава (ближнюю к спинке)
Шаг 9. Закрываем щель в области Л2. Разрезаем л5л6 и совмещаем точку л6 с точкой Л2.
Переводим на кальку левую часть рукава (ближнюю к полочке), разрезаем по линии локтя, приклеиваем к средней части рукава по линии КЛ2Н2.
Шаг 10. Базовая выкройка рукава для платья/блузки готова. Измеряем длину проймы, у меня 48,4, это больше Дпр платья на 4,4 см, излишек нужно будет припосадить. Ширина рукава (между точками СС) 34 см. Меня эти параметры устраивают, и я оставляю выкройку-основу в таком виде. Переношу на бумагу поплотнее.
Теперь у вас есть выкройка-основа рукава для платья/блузки, и на ней вы можете моделировать рукава различных фасонов, либо оставить без изменений, добавить припуски на швы и раскроить классические длинные рукава с вытачкой, зауженные к низу.
Как сшить платье с цельнокроеным рукавом без выкройки
Нам потребуется:
- плотный трикотаж – 3 м;
- нитки, швейные принадлежности.
Описание
Складываем материал вчетверо лицевой стороной внутрь, скалываем булавками.
Определяемся с длиной платья. В нашем случае мы будем шить платье в пол. Кроме этого, нам потребуется мерка окружности бёдер.
От края сгиба откладываем 1⁄4 ОБ плюс 2…3 см. Проводим линию.
Чтобы построить выкройку цельнокроеного рукава отмеряем от верхнего сгиба 25 см, чертим линию. Если вы хотите сшить платье с другой шириной рукава, то нужно сразу отмерять требуемые размеры, не оставляя корректировку на примерки.
Закругляем угол, низ платья слегка расширяем. Для определения размера горловины снимем мерку окружности головы и вычтем от неё 5 см (на хорошую растяжимость ткани). Прочерчиваем линию горловины. Построение выкройки закончено.
Вырезаем по разметке.
Получаем раскроенное платье без вытачек и плечевых швов.
Боковые швы стачиваем оверлоком в 4 нитки.
Выполняем примерку, корректируем длину платья. Обрабатываем оверлоком нижние срезы, подшиваем. По желанию, для оформления подола, можно использовать клеевую паутинку.
Выкраиваем заготовки для манжет. Высота деталей — по желанию, длина — по мерке обхвата запястья. Перегибаем пополам изнанкой наружу, прострачиваем оверлоком в трубу.
Пришиваем манжеты.
Для обработки горловины выкраиваем обтачку. Её ширина — 40 см (можно корректировать по желанию), длина — по снятой мерке.
Стачиваем обтачку в кольцо.
Пришиваем обтачку по описанной выше технологии.
Платье с длинным цельнокроеным рукавом готово!
Втачной рукав средней ширины на полную фигуру
Перед тем, как создавать выкройку, необходимо сделать несколько замеров:
- Надо воспользоваться имеющимся чертежом и сделать вертикальное измерение пройменного диаметра. Чтобы это сделать, необходимо совместить вершины полочки и спинной части. Между соответствующими метками выполняют измерение.
- Теперь нужно отметить середину отрезка, который был получен. Из этой точки требуется провести еще один отрезок, который проходит до отметки глубины рукавного выреза.
- Из центральной точки верхней линии выкройки опускают перпендикуляр до горизонтальной линии, которая касается нижней части рукава.
Теперь необходимо вычислить рукавную ширину. Для этого потребуется мерка обхвата плеча, полученная ранее, к которой должна быть добавлена поправка на нужную степень облегания.
Далее будет рассказано, как выкроить рукав по пройме готового изделия:
Для начала построения выкройки надо сначала провести горизонтальный отрезок, который обозначит верхний край рукава. От него чертят линию вертикально вниз, на которой откладывают длину рукава.
В качестве начальной точки кроя нужно взять середину верхнего горизонтального отрезка. От него нужно в обе стороны отложить половину ширины рукава и провести в этих точках вертикальные линии.
Теперь нужно определить, где нужно кроить локоть. Для этого требуется отмерить длину плечевой части и поставить нужную отметку. Это расстояние откладывают из крайней точки оката рукава.
В верхней части чертежа обозначить окат плавной линией
При этом важно делать отметки в точках контроля. Требуется проследить, чтобы эти отметки совпадали на выкройке рукава и в соответствующих местах спинки и полочки.
Теперь необходимо очертить плавной линией низ оката чертежа
Здесь так же, как и в верхней части, надо поставить отметки в контрольных точках и затем проследить, чтобы они совпадали с аналогичными метками на спинке и полочке.
Отмечают линию, которая соответствует переднему рукавному перекату.
Теперь необходимо отложить на выкройке нижнюю рукавную ширину.
В направлении вертикально вниз проводят нижний скос.
Теперь осталось очертить локтевой нижний перекат.
После этого основа выкройки рукава будет сформированной.
Моделирование блузы с кокеткой
Выкройка блузки моделируется следующим способом:
- Смотря на отражение в зеркале, определяют линию расположения кокетки, замеряют ее высоту.
- Отмечают положение и размеры на бумажном макете и отрезают по черте.
Кокетка используется для раскроя в неизменном виде. Только по всей протяженности прибавляется 1,5 см, в виде припуска. Деталь выкраивают дважды, так как она более жёсткая, чем остальная часть блузы.
После отделения кокетки от основной выкройки, на целостной выкройке продлевают контур, для увеличения ширины частей и последующего заложения в складки или присборивания.
В процессе соединения делают примерку и при надобности меняют распределение излишков, которые должны быть распределены одинаково с учетом особенностей фигуры. Кокетка и сборка вместе добавляют образу женственности и мягкости. Стройной девушке эти детали придадут пышности, а у полной скроют лишнее.
Небольшие советы при построении выкройки рукава
Хочу дать вам напоследок несколько советов. Во-первых, по поводу припусков. При раскрое оставляйте припуск по окату 1,5 см, а по боковым швам — 2см. В случае неточности выкройки, они помогут вам ее подкорректировать.
Обратите внимание на самое верхнее фото. Это самый простой и остроумный способ построения выкройки одношовного рукава
Используется лишь верхняя часть выкройки (окат), а остальная часть рукава рисуется мелом прямо на ткани. Конечно, такой способ можно использовать только уже опытной швее. И то лишь для некоторых видов изделий и тканей, например для трикотажной футболки или свободного платья с коротким рукавом.
И еще, опытные закройщики никогда не строят выкройку вместе с припусками, припуски на швы и подгибки они отмечают на ткани. Однако начинающим рекомендую делать бумажную выкройку вместе с припусками. Это предохранит вас от ошибки при раскрое ткани, когда режут ткань, забывая про припуски. К тому же это облегчит вам правильно сделать раскладку лекал выкройки и точно посчитать расход ткани и подкладки для пошива одежды.
Выкройка платья для девочки от 6 до 9-10 лет
Пошив детского базового платья по готовым выкройкам идеально подойдёт для начинающих мастериц! Простой крой в сочетании с пошаговым мастер-классом даст возможность быстро сшить дочке платьице на каждый день.
В уроке использован отрез жаккарда, однако материал этот достаточно капризный и в крое, и в пошиве. Если вы пока не уверены в своих силах, рекомендуем использовать гладкие натуральные ткани.
Выкройка
Мы предлагаем вам выкройки сразу трёх базовых платьев для девочек. Размеры рассчитаны на возраст от 5 до 10 лет. Выберите нужный размер, ориентируясь на мерку обхвата груди. Выкройки нужно сохранить на компьютер и распечатать. Настройки принтера стандартные: масштаб – 100%, формат печати – А4. Напечатанные листы склеиваем между собой в единую выкройку. Перевести нужный размер вы можете с помощью бумаги-кальки.
Для пошива мы взяли только верх: полку, спину и рукавчик.
Ниже предложены выкройки платьев на рост 110-140 см:
Пошив платья для девочек 9 лет: пошаговый мастер-класс
Этап первый
Поскольку у нас был небольшой отрез ткани, юбку было решено делать в виде колокола, а не полусолнце, как предусматривает выкройка.
Отрезаем прямоугольную деталь высотой 60 сантиметров и шириной 130 сантиметров.
На оставшейся ткани располагаем готовые выкройки полки, спины и рукавчика. Прикрепляем их булавками во избежание смещения заготовок. Полка располагается на сгибе, спину кроим раздельно, так как на детали будет расположена застёжка.
При крое не забываем заложить припуски на швы по всем срезам 1 сантиметр, а по боковушкам – 2 сантиметра.
Далее выкраиваем детали обтачки для горловинки полки и спины. Обтачка должна полностью повторять вырез горловинок переда и спины, ширина заготовки составляет 5 сантиметров. Проклеиваем обтачки флизелином, оставив непроклеенными участки припусков.
Этап второй
Приступаем непосредственно к пошиву изделия. Начинаем работу с нагрудной вытачки – делаем её помимо основного лекала. Эта небольшая деталь придаст переду платья объёма, если фигура девочки уже начинает формироваться.
Соединяем полку и спину по плечевому срезу. Обмётываем средний шов спины на оверлоке с обеих сторон, в этом месте мы, как уже говорили ранее, вставим потайную застёжку-молнию. Оставшиеся необработанные срезы также обмётываем на оверлоке.
Втачиваем рукавчик в срез проймы.
Затем соединяем по боковому шву рукав, полочку со спиной. Верх платья готов!
Формируем на юбочке восемь складочек по четыре с каждой стороны, соединяем юбку с верхом платья.
Далее – вшиваем потайную молнию и обрабатываем горловинку обтачкой.
Платье с изнаночной стороны выглядит вот так:
Обтачку снизу обрабатываем косой бейкой – так она будет выглядеть аккуратнее.
Вот и всё, повседневное платье готово!
Такая выкройка подойдёт и для нарядного платья – добавьте пайетки, бисер, вышивку, бусины…
Из обрезков ткани мы вырезали яркий автобус для свитшота и проклеили его с изнанки клеевой тканью. Пристрачиваем по контуру на машинке и готово!
Мерки для построения
При снятии мерок измеряемый должен стоять ровно и без напряжения
При этом необходимо обращать внимание на следующее:
Руки должны быть опущены вдоль тела
На это важно обращать внимание, когда моделью является ребенок.
Ступни должны стоять таким образом, чтобы пятки были вместе, а носки смотрели немного в стороны. Расстояние между носками должно примерно составлять 15-20 см.
Модель может контролировать правильность снятия мерок, стоя перед зеркалом
Это поможет сделать этот процесс более точным.
Для большей точности на клиенте во время получения размеров необходимо наличие только нижнего белья
Возможно использование безрукавной плотно облегающей одежды.
Чтобы повысить точность проведенных измерений, на теле можно ставить метки. Их можно отмечать мелом или в этих местах располагать булавки.
Основание шеи, плечевую линию и плечевую точку рекомендуется ставить на теле модели. Эти параметры очень важны для того, чтобы была правильно составлена выкройка рукава.
Отмечают верхние края подмышечных впадин. Они располагаются на одном уровне с выступающими частями лопаток.
Точно снятые мерки помогут составить качественную выкройку. Так можно сделать любую модель рукава, например, реглан.
Обхваты
При построении выкройки используются не только передняя и задняя глубина проймы, но и обхваты рукава в локте и на запястье
При использовании этих величин надо принимать во внимание поправку на облегание
Вам это будет интересно Особенности краски для изделий из джинсовых тканей
Длины
Для выкройки необходима длина рукава, которая измеряется от края плеча до обхвата. Потребуется определить, где расположен локоть. Для этой цели нужно измерить расстояние от него до края плеча.
Рукав «шанель», трехшовный рукав
Данный покрой интересен тем, что позволяет сделать рукав максимально скульптурным, облегающим руку и очень удобным! Выкройка рукава состоит из трех деталей — нижней половинки, и двух верхних локтевой и передней. Еще одна особенность — головка рукава, окат, несколько завышен, т.е заходит на плечо на 1,5 см, сокращая его ширину. Посмотрите на фото, красным маркером показаны нюансы.
Давайте разберемся в самом моделировании выкройки. Имея выкройку двухшовного рукава пиджачного типа, см. выше, это сделать элементарно просто!
1 шаг. Сократить линию ширины плеча на 1-1,5 см. А окат выкройки двухшовного рукава повысить на 1,5 — 2см
2 шаг. Вооружимся сантиметровой лентой и промерим линии проймы и оката. Далее определим величину посадки. (длина проймы минус длина оката рукава, его верхней и нижней! половинок). Получившуюся величину, за минусом 1,5 -2 см распределим по обеим сторонам от центральной точки, высшей точки, оката. Оформим вытачку. Оставшиеся 1,5-2 см, которые мы специально не заключили в вытачку, нам нужны для посадки по окату рукава, равномерно по обеим сторонам от центрального шва.
Конец вытачки соединим с линией низа рукава в точке, деляшей эту линию пополам. См. Рис.
Есть еще один вариант рукава типа «шанель», он двухшовный и с вытачкой по окату. Его построение еще проще, см.рис.
Построение выкройки одношовного рукава
1. Провести вертикаль, на которой отложить длину рукава: АН = мерка ДР и если предусматривается подплечник, то плюс высота подплечника = 58 см + 1,5 см = 59,5 см.
2. Длина рукава до линии локтя: АЛ = мерка ДЛ + высота подплечника = 34 см + 1,5 см = 35,5 см.
3. Высота оката (ВОк) равна высоте проймы изделия (ВДср) минус К (коэффициент) = 17,5 – 2,5 = 15 см. Отрезок АГ = 15 см.
4. Ширина свернутого рукава: ГГ1 = 1/2 (ОР + СО) = 1/2 (30 см + 5 см) = 17,5 см.
5. Оформить окат рукава:
отрезок АГ делим на 2, получаем точку О, от которой вниз отложить 2-2,5 см. ОО1 = 2,5 см;
от О1 отложить влево 0,5-1 см, где 1 см – для полной руки. О1О2 = 0,5 см;
отрезок ГГ1 делим на 2, получаем точку Г2, от которой влево отложить 1 см. Г2Г3 = 1 см;
отрезок А1Г1 делим на 2, получаем точку О3, от которой вверх отложить 2,5 см. О3О4 = 2,5 см;
отрезок АА1 делим на 2, получаем точку П, от которой вверх отложить 1/2 ВОк = 1/2 15 см = 7,5 см см. ПО5 = 7,5 см;
от О5 влево отложить 1,5-2 см, где 2 см – для полных рук. О5О6 = 1,5 см;
соединить прямой О6 с О2, получаем О7 и Г4;
соединить прямой О5 с О4, получаем Г5;
измерить отрезок ГГ4 и отложить его вправо от Г. ГГ4 = ГГ6;
измерить отрезок Г1Г5 и отложить его влево от Г1. Г1Г5 = Г1Г7;
соединить прямыми О7 с Г6, О4 с Г7. Плавной линией нарисовать верхнюю и нижнюю часть оката свернутого рукава.
6. Строят передний перекат рукава:
выемка по линии локтя: ЛЛ1 = 0,5-1 см.
по линии низа от Н влево по горизонтали отложить 1,5-2 см. НН1 = 1,5 см.
Ломаная линия О7 Г Л1 Н1 – передний перекат выкройки рукава.
7. Линия низа откладывается под прямым углом к отрезку Л1Н1.
Ширина рукава по линии низа: Н1Н2 = 1/2 (ОК + СО) = 1/2 (22 см + 2-4 см) = 13 см.
8. Строят локтевой (задний) перекат рукава:
соединить прямой Н2 с Г1 получаем Л2;
выпуклость по линии локтя: Л2Л3 = 1,5-2 см.
Ломаная линия О4 Г1 Л3 Н2 – локтевой перекат выкройки рукава.
9. Положение среднего шва рукава:
отрезок Л1Л3 делим на 2, получаем точку Л4 от которой влево отложить 1 см. Л4Л5 = 1 см;
отрезок Н1Н2 делим на 2, получаем точку Н3 от которой влево отложить 1 см. Н3Н4 = 1 см.
Ломаная линия Г3 Л5 Н4 – средний шов выкройки рукава.
10. Развернуть свернутый рукав от среднего шва влево:
а) измерить ГГ3 и под прямым углом к отрезку ГЛ1 отложить эту величину. ГГ3 = ГГ8;
б) измерить Л1Л5 и отложить влево по горизонтали. Л1Л5 = Л1Л6;
в) измерить Н1Н4 и отложить влево по горизонтали. Н1Н4 = Н1Н5.
Ломаная линия Г8 Л6 Н5 – передний срез выкройки рукава.
11. Развернуть свернутый рукав от среднего шва вправо:
а) измерить Г1Г3 и под прямым углом к отрезку Г1Л3 отложить эту величину. Г1Г3 = Г1Г9;
б) измерить Л3Л5 и отложить вправо по горизонтали. Л3Л5 = Л3Л7;
в) измерить Н2Н4 и вправо отложить под прямым углом к отрезку Н2Л3. Н2Н4 = Н2Н6.
Глубина локтевой вытачки: Л7Л8 =2-2,5 см.
Длина вытачки равна отрезку Л3Л7.
12. Вправо и влево отразить зеркально нижнюю часть оката рукава:
по переду уровняв биссектрисы из точек Г6 и Г4.
по локтевой стороне рукава окат рисуют от точки О4, касаясь наклонной. При этом биссектриса из точки Г5 может быть меньше или больше чем из Г7.
Оформление прореза ластовицы цельнокроеного рукава
1. На переде от линии прореза ластовицы в обе стороны отложите по 1,3 см от точки X (припуски шва).
2. Соедините В с правой отметкой и продлите линию до бокового среза — точка С.
3. Проведите линию длиной, равной длине отрезка ВС, из В через левую отметку — точка D. Линия ВD может не доходить до продольного среза передней части рукава.
4. От D начертите продольный срез передней части рукава до локтя.
5. Повторите все действия для оформления прореза ластовицы на спинке и задней части рукава, используя значение отрезка ВС.
6. Добавьте припуски на швы по срезам.
Ластовица, обеспечивающая подъем руки на 180 градусов
- Сложите лист бумаги пополам. Посередине начертите отрезок длиной 5 см под прямым углом к сгибу — точка В.
- От В проведите вверх линию до пересечения ее со сгибом листа длиной, равной отрезку ВС на чертеже переда, — точка С. Аналогично начертите линию ВD длиной, равной отрезку ВС.
- Добавьте припуски на швы по 1,3 см, вырежьте и разверните (рис. 7).
Ластовица из двух частей: разделите ластовицу вдоль пополам, добавьте припуски на швы и вырежьте из бумаги (рис. 8).
Ластовица, обеспечивающая подъем руки на 90 градусов
- Начертите угол 90 градусов, стороны угла должны быть равны отрежу ВС на чертеже переда.
- Проведите биссектрису угла длиной 5 см.
- Проведите плавную кривую от D до С.
- Добавьте припуски на швы и вырежьте из бумаги.
Приподнятый верх
Выкройка рукава платья строится таким образом, что на ней чертят подъем нужной величины. Чтобы смоделировать этот подъем на рукаве, подъем вырезают и делят пополам.
Его крайние части остаются присоединенными к линии плеча, детали приподнимают на 1-3 см и соединяют углами центральных частей. На выкройке отмечают линию нового подъема и делают заготовки из материала, ориентируясь на новую отметку.
Другой вариант построения выкройки для приподнятого плеча – моделирование рукава со сборкой по окату. Для выполнения такого рукава используют классический вариант моделирования рукава с 1 швом. Готовую часть разрезают пополам и раздвигают в стороны на ширину в 6 см. Для манжеты предусматривают ширина в 6 см и потому убавляют длину рукава на половину ширины манжеты.
