Как шить изделия из кожи

Кожу каких животных используют для пошива изделий

Как сшить из кожи? Пошив изделий из кожи включает в себя выбор типа исходного материала. Натуральный материал происходит от различных животных:

Крупный рогатый скот — телята, быки, коровы, буйволы. Большая площадь материала, прочность, эластичность — показатели для производства обуви, сумок, головного убора, а также верхней одежды.

Материал из коровы

Свинина — уступает по качеству предыдущим, однако также имеет высокую стоимость. Чаще всего используется как обувная подкладка. Современная технология обработки сырья позволила покупателям получить в результате мягкую замшу, а также другие материалы, которые подходят для создания различных видов одежды, кожгалантереи.

Материал из свинины

Овцы — материал нежный, мягкий на ощупь. Небольшой размер шкуры овцы в основном идет на производство перчаток, особенно ценен при изготовлении сумок, различных аксессуаров, украшений. В редких случаях материал используют для производства куртки, жакета.

Материал из овцы

Козы — получается тонкий, мягкий, волнообразный рисунок. Отличие от предыдущего варианта — кожа более плотная, равномернее по толщине, водонепроницаема. Последняя характеристика, особенно цена в производстве обуви, одежды.

Материал из козыДополнительная информация! Кожа оленя, лося, молодого жеребца — высоко технологична и потребители часто покупают ее. Это сырье — основа для пошива элитной одежды, обуви. Подходящие для пошива изделий экзотичные варианты — шкура рептилии, крокодила, питона, рыбы, ската, страуса.

Как шить экокожу и кожзам. Сложности обработки и помощники

Вещи из натуральной кожи всегда в тренде.

Но, без профессиональных знаний и навыков, качественный пошив изделий из кожи доступен не каждому портному. Поэтому, альтернативные материалы отличное подспорье новичкам и профи.

Шить из популярной нынче экокожи или других заменителей натурального сырья доступнее и легче. Искусственная кожа легко режется, шьётся, клеится, имеет ширину, как у обычной ткани и неприхотлива в уходе.

Между тем, некоторые нюансы пошива знать нужно. Иначе можно испортить вещь уже на этапе раскроя.

Поищем ответ на вопросы: как шить экокожу и кожзам.

Не буду распалять ваше внимание обзором видов искусственной кожи. Это обширная тема для отдельной статьи. Подпишитесь на одну из рассылок проекта, чтобы не пропускать обновления блога

Подпишитесь на одну из рассылок проекта, чтобы не пропускать обновления блога.

Цель публикации: рассмотреть особенности экокожи и применяемые способы обработки при шитье вещей из искусственной кожи.

Сегодня рассмотрим основные особенности материалов и рекомендации по работе с ними.

Во второй части ищите дополнительные хитрости и личный опыт по работе с экокожей.

Чтобы шить качественные вещи из искусственной кожи нужно понимать особенности материала и тонкости обработки.

Виды и их свойства

Всякую кожгалантерею снабжают фигурным значком, подтверждающим натуральность материала. При этом характеристики у сырья, использованного в производстве, могут существенно отличаться. Материал классифицируют по разным признакам. Кожа КРС имеет собственную классификацию:

• опоек – шкура молочных телят, нежная и эластичная;
• выросток – кожа, полученная из телят, перешедших на взрослое питание, по свойствам похожа на опоек, но более грубая;
• полукожник – шкура с молодняка до 1,5 лет;
• яловка – коровья шкура;
• бычок – кожа, полученная с молодых быков.

Виды кож по методу выделки подразумевают:

• сырец – минимальная обработка;
• сыромятная кожа – малораспространенный в настоящее время материал, разрыхленный и прошедший жирование;
• дубленая кожа – шкура, обработанная алюминиевыми, хромовыми, циркониевыми или иными дубящими веществами.

Наиболее ценная часть шкуры – чепрак. Его получают из спинной части. Выделяют чепрак ременной 3 – 3,5 мм, сумочный и др. Большое количество дефектов имеют вороток, пола, пашины.

При обработке шкур получают материал с разными свойствами:

• замша – козья или оленья шкура, прошедшая жировое дубление. Отличается мягкостью и ворсистостью;
• велюр – перевернутая шкура, обработанная хромовым дублением. Велюр обувной толщиной 1,2 – 1,4 мм считается самым ходовым. Также выпускается материал одежно-галантерейного назначения;
• спилок – серединный слой кожи с искусственной поверхностью. Выделяют спилок ременной толщиной 2,0 – 2,2 мм, обувной и др.;
• лайка – мягкая, эластичная кожа без морщинок, используется для перчаток;
• дубльфас – прессованная кожа из натуральных отходов. Содержит синтетический материал, который склеивает фрагменты в ходе прессования;
• нубук – шлифованная шкура преимущественно КРС;
• шевро – мягкая козья шкура;
• напплак – лакированная кожа;
• юфть – толстая брюшинная шкура КРС, известна, как «русская кожа».

Узоры для обработки каймы

Часто уместна скромная и компактная обвязка края изделия крючком с использованием узора «Пико».

Пико – это замкнутая в круг цепочка из 3-7 воздушных петель. Вяжется она так: после двух столбиков без накида делаем 3-7 воздушных петель, вводим крючок в основание столбика без накида и замыкаем петлю. Пико может быть разных размеров и частоты, что позволяет играть с внешним видом каймы. Часто в него ввязывают бусинки. Схема — ниже.

Узор для кромки «Ракушки» хорош в самом простом его исполнении и в более замысловатых версиях, которые включают разные комбинации последующих рядов «ракушек» или сочетания с другими техниками вязания (см. схему ниже).

Обвязывание края изделия крючком узором «Ракушка» делается по такому принципу: в одну петлю выполняются несколько столбиков с накидом. Получается красивая округлая форма. До и после ракушки пропускаем такое количество петель, чтобы число прибавленных столбиками петель было равно числу пропущенных. Например, если в ракушке пять столбиков с накидом, то слева и справа от нее пропускаем по две воздушные петли. Тогда вязаное полотно получается ровное и аккуратное. Для более высоких ракушек столбики можно делать с двумя накидами. Иногда для удобства выполнения последующих рядов узора посередине ракушки добавляют воздушную петлю.

Узор «Пышные столбики» смотрится замысловато, а выполняется просто и быстро. Лучше выглядит на толстой пряже, учтите, что расход нити будет большой. Выполняется узор так: делаем подъем из воздушных петель, накид, вводим крючок в стенку петли основания и вытягиваем длинную петельку. Не провязывая ее, повторяем накид и длинную петлю, добиваясь желаемой пышности столбика. Затем делаем накид и провязываем все петли одной.

Ручные швы

Чем прошить кожу с максимально прочным соединением частей материала? Самый крепкий шов – седельный, им шили седла и сбрую. Выполняется он одной нитью одновременно двумя иголками поочередно навстречу друг другу с разных сторон.

Мокасиновый шов хорош и для соединения, и для отделки. Игла проводится от себя, делается стежок направо с обратной стороны и возвращается к себе. Затем нить перебрасывается через ребро и заводится в первое отверстие к себе и вводится во второе с образованием стежка с лицевой стороны. Дальше процесс повторяется. При желании все можно повторить в обратном направлении с конца шва. В этом случае переплет получится в виде перекрестных нитей.

Чем прошить кожу с мехом? Для этого используют скорняжный шов справа налево. После укладки меха игла проводится от себя, нить перебрасывается назад через край и делается повторный прокол в то же отверстие. После все повторяется со вторым стежком.

При изготовлении шкатулок, кейсов или чемоданов, где используются соединения под углом 90°, применяется шов «на ус». Края сшиваемых деталей при этом предварительно срезают под 45°.

Особенности пошива из экокожи

Иметь в гардеробе хотя бы одну вещицу из экокожи просто must have. А как шить из нее? Читайте дальше! Вот они — особенности пошива из экокожи:

1. Обычная лапка буксует на коже и не дает равномерную красивую строчку. Стежки получаются разной длины и меньшего размера, чем установлены на машинке. Поэтому потребуются спец. лапки — шагающая или тефлоновая (см. фото). Шагающая лучше. Функционал у нее шире, но и стоит дороже. Иногда в целях экономии обычную лапку смазывают детским кремом, чтобы она скользила, и шьют. В местах, где образуется толщина, обязательно высекать припуски и углы.

2. Все срезы, которые в процессе носки могут деформироваться или растянуться, нужно стабилизировать клеевой кромкой или низкотемпературным флизелином по долевой. Это срезы горловины, борта изделия, карманов, втачивания молнии, отлета воротника, верхний срез пояса и т.д. (посмотрите статью «Дублирование деталей из экокожи»).

3. Если будут складки, их лучше отстрочить, но предварительно по линии складки на изнаночной стороне проложить кромку, чтобы сгиб не растянулся. Для фиксации можно в сгиб вложить клеевую паутинку.

4. Экокожа не требует обработки срезов оверлоком. Главное, ровно и красиво подрезать припуски. Можно использовать ножницы-зигзаг.

5. Припуски после стачивания разутюживать и приклеивать к изделию, используя клеевую паутинку и утюг без пара или трансфер для кожи (двусторонняя клеевая лента). Вытачку можно разрезать посередине и расклеить ее стороны, используя паутинку.

Важно: при работе с ней используйте одноразовые полоски из плотной бязи шириной 5-6 см, чтобы избежать порчи полиуретанового слоя. Иначе потом излишки клея могут попасть на него и повредить

1. Намечать разметку можно белой гелевой ручкой, а потом стереть мягкой влажной салфеткой. Но все равно проверьте ее на лоскуте.

2. Скалывать детали можно булавками, не доходя до линии шва 0,2-0,3 см. Сметывать тонкой бисерной иглой с шелковой ниткой.

3. Если будут пуговицы, обязательно с обратной стороны пришивать подпуговичники.

4. Петли на экокоже можно сделать обтачные (подробности в статье «Обтачные петли на коже») или, например, установить кнопки.

5. Можно проложить отделочные строчки специальными нитками по лицевой стороне. Для определения качества и эстетичности попробуйте на образце. Если отстрочка по одной стороне экокожи (например, шлевки), нижнюю нить можно оставить тонкую, верхнюю — отделочную. Если по двум (деталь пояса или клапан кармана) — и челночная, и верхняя нити должны быть отделочными, чтобы строчка была одинаковая с обеих сторон.

6. Утюжить только утюгом без пара через проутюжильник, не растягивая материал.

Как сметать фрагменты кожаного изделия

1. Если используются булавки, то делают это ими только в области припуска на свободу облегания, не затрагивая ту часть детали, которая впоследствии будет видна. Специалисты советуют вкалывать их перпендикулярно будущей строчке. Шов выполняется, не вынимая булавок.
2. Для того, полностью избежать появления проколов, иногда детали скрепляют обычными скрепками.
3. Зачастую берут для работы специальную портновскую клейкую ленту или особый карандаш для фиксации швов кожаных изделий.
4. Не возбраняется задействовать клей ПВА или «Момент» (или любой резиновый клей). Для этого клей специальной кисточкой наносится на очищенный материал. После ему надо дать хорошо высохнуть и соединить детали между собой. Детали так крепко прижимаются друг к другу, чтобы они могли «сцепиться» – в помощь зачастую идут пресс или молоток. Этот способ имеет свои недостатки: клей имеет тенденцию наслаиваться в ушке иглы швейной машины. Это может привести к пропуску стежков и обрыву нитей.

При пошиве важно тщательно закреплять нитки швов. В идеале советуют делать несколько крепких узлов

В первую очередь это касается машинных строчек, которые не закрепляют нить, – впоследствии это приводит к ее быстрому распусканию.

Поскольку кожа – материал очень плотный и тугой, шить его достаточно трудно. Для облегчения процесса работы рекомендуется предварительно смочить раскроенные детали с изнаночной стороны специальным раствором из воды, соли и глицерина.

Гладится такое изделие исключительно с изнаночной стороны, обязательна подкладка из сухой ткани. Утюг не должен быть очень горячим – это стягивает кожу, делает ее жесткой. Также отключается функция подачи пара.

Как шить из кожи

Кожаные изделия можно сшить как на машинке, так и вручную. Второй способ для многих портных более предпочтителен, поскольку не каждая швейная машина способна качественно работать с этим материалом.

Ручной пошив

На подготовленном материале намечаются прорези для дальнейшего прошивания. Для этого необходима линия-ориентир, по которой можно с равными интервалами их проложить. Отверстия предварительно намечаются острой иголкой, затем выбиваются – с помощью, например, шила.

Рекомендуется выполнять проколы не строго вертикально, а под углом примерно 30 градусов. Такая хитрость повышает износостойкость изделия.

Перед тем, как приступить к самой работе, парные половинки деталей складываются таким образом, чтобы совпали меж собой все намеченные проколы. Лучше прошивать иглой со сложенной вдвое нитью. Длина должна быть больше предполагаемого шва минимум на треть.

Как шить из кожи вручную

По сделанным ранее отверстиям прокладываются швы «вперед иглой» или «назад иглой». Некоторые портные предпочитают работать при помощи двух иголок одновременно. Для этого одна иголка вставляется в начальное отверстие и протаскивается. Вторая продевается через следующую прорезь и тянется вниз. Затем эта же игла должна пройти с обратной стороны чуть выше первой и снова протянуться. После этого две иглы проходят дальше вместе и точно так же вытягиваются.

Схема вариантов ручных швов для кожи

И в начале, и в конце шва делаются «крепежи». Выполняются четыре последовательных стежка, затем по ним кладется еще один шов из четырех. Лишние нити завязываются узелком, оплавляются пламенем свечи или зажигалки. Узелки тут же прижимаются к коже – в этом случае они приклеятся, а швы не разойдутся.

Если нет возможности использовать нужную иглу для кожи, можно работать при помощи шила. В этом случае им не только пробиваются отверстия, но и проталкивается нитка. Стоит только отметить, что это не самая оптимальная альтернатива игле, поскольку шило быстро стирает нитку и может испортить саму кожу.

При наличии в арсенале вязального крючка предпочтительнее выбрать его. Крючок протаскивается через отверстие, захватывает петлю двойной нитки и тянет нить на лицевую сторону. Далее крючок вдевается в следующую прорезь, захватывает петлю с изнанки и тянет так, чтобы она оказалась выше лицевой стороны примерно на 1 см. После этого в получившуюся петлю протягивают ранее образовавшийся конец нитки – чтобы затянуть стежок. Так весь шов прокладывается при помощи описанных выше стежков. В конце работы делаются четыре дополнительных по уже проложенным – для закрепления.

Секреты мастерства

На бытовой машинке с электроприводом без опыта шить кожу следует с особой осторожностью, можно не только сломать иглу, но и вывести из строя механизм. Если есть выбор, то для этих целей лучше пользоваться старой и проверенной техникой с ручным приводом. Максимально возможная толщина кожи при этом до 1,5 мм

Мягкая кожа до 1 мм может быть прошита обычной иглой №80–90. Если возникают пропуски шва, или лапка поднимается при выводе иглы, лучше не тратить силы и время, а искать специальные иглы для кожи

Максимально возможная толщина кожи при этом до 1,5 мм. Мягкая кожа до 1 мм может быть прошита обычной иглой №80–90. Если возникают пропуски шва, или лапка поднимается при выводе иглы, лучше не тратить силы и время, а искать специальные иглы для кожи.

Длину стежка лучше устанавливать выше среднего, так как частые проколы ослабляют материал. Жесткая кожа будет легче шиться, если ее немного увлажнить. Толстые места отбивают молотком до равномерности.

Закреплять шов обратным ходом машинки не стоит, он не будет держать. Лучше концы нитей связать вручную и опалить огнем. Припуски швов с обратной стороны разравнивают, отбивают молоточком и проклеивают.

Шаг 5

После переноса рисунка переходим к приданию изделию “товарного вида”.
Сначала обработаем край. При отрезе он обычно “лохматый”. Берем дремель с войлочной головой и воск. Раскручиваем на 5к оборотов, прикладываем сначала к воску, потом к плавными движениями от себя проводим по краю изделия. Он поменяет цвет и станет более ровным. Проходим так по всему изделию.
Если нужно – воском можно покрыть само изделие. Тут надо быть аккуратным – оно может поменять цвет, он будет не очень ровным и в целом может выглядеть не особо. Прибегаю к такому приему если пропустил какой-то дефект и нужно его замаскировать. Или придять эффект старины. НО вообще новичкам бы не рекомендовал так делать. Только края.
Далее вставляем люверс, чтобы сделанное отверстие прослужило долго и не деформировало саму кожу. В целом, можно без этого обойтись, если это например “бирка на чехол”. Но если это в подарок – лучше сделать по уму ибо “дьявол в деталях”.

«Правильные» выкройки для кожаных изделий

Для пошива кожаных вещей стоит отдать предпочтение выкройкам, не требующим точной посадки по фигуре. Вытачки на коже выполнять сложно, обычно прибегают к помощи специальных швов.

Втачные рукава на кожаных изделиях делать тоже проблематично. По этой причине предпочитают цельнокроеные рукава (типа реглан). Если это невозможно и фасон требует втачного, выгоднее всего его выполнять в рубашечном крое – с более свободной проймой.

Желательно брать проверенные лекала, которые вы уже использовали в работе. Если же лекало новое, рекомендуется протестировать его посадку на макете из любого нетканного материала.

Поскольку шить из кожи непросто, перед началом работы советуют узнать как можно больше нюансов, связанных с обработкой и проработкой материала.

В силу своей специфики натуральная кожа продается в больших кусках

Поскольку материал может иметь разнообразные визуальные дефекты (шероховатости, неровности окрашивания, разрывы), важно, чтобы эти изъяны не приходились на часть изделия, которая будет все время на виду. Для этого в момент выбора кожи для работы надо иметь полный комплект лекал, что позволит правильно рассчитать необходимое количество материала с учетом всех его особенностей

Не каждый сорт универсален и подходит для любого изделия. Толщина кожаного материала зависит от качества выделки и от типа первоначального сырья. Тонко выделанная кожа хороша для перчаток и бижутерии – тянется и способна подчеркнуть всю красоту небольших вещей. Для сумок выгоднее брать плотную кожу – более прочную и износостойкую. Если для аксессуаров выбран эластичный и тонкий материал, необходимо использовать дополнительные прокладки для прочности.

При крое парных деталей важно иметь в виду, что в поперечном сечении кожа тянется лучше, чем вдоль волокон. Таким образом, лекала парных деталей нужно всегда выкладывать в одном и том же направлении

Работая с замшей, принимается во внимание направление ворса – в противном случае цвет деталей будет разниться. Ворс всегда «стекает» сверху вниз

Раскраивают кожу специальным ножиком (так называемым «сапожным» или «обувным») на пластиковом покрытии или оргстекле. Деревянная поверхность подходит меньше, поскольку лезвие режет дерево, а это заметно усложняет работу.

В виду особенностей кожи как материала любые проколы – будь то иглой или булавкой – оставляют на ней следы. При этом сметывать детали изделия между собой перед пошивом безусловно необходимо. Существует несколько вариантов, как это можно сделать.

Начало работы

Далее рассмотрим вопрос о том, какой правильный седельный шов и как его сделать на примере вставки молнии в сумочку. Существует два прошива – лёгкий и сложный, и они оба требуют определенной практики, внимательности и усидчивости. Если мы говорим о способе потяжелее, нужно помнить, что дырки размечают только специальным металлическим колесиком, а пробивают уже шилом при новом стежке. Необходимо какое-то время попрактиковаться, чтобы сделать этот шов ровненьким, красивым и прочным. Что нам необходимо делать в самом начале нашей работы:

• Чтобы пробить дырочки, лучше использовать металлический пробойник.
• Вколите пробойник в воск во время работы, чтобы он мог плавно входить и выходить из кожи.
• Непосредственно пробейте ряд дырок в том месте, где планируется сделать строчку для дальнейшей работы.
• Для закрепления молнии и ровной строчки нужно заранее приклеить её к коже клеем. Также вы можете брать двухсторонний скотч, но минус в том, что он будет цепляться за иглу.

Как выполняется раскройка кожи

Производство деталей требует экономного расхода изделия, поэтому существует общее требование обработки материала – раскрой начинается только со стороны огузка. Раскрой выполняется по нескольким методикам размещения исходников:

• Рядовая укладка. Процесс заключается в раскрое деталей от задней части к воротнику. Обработка выполняется поэтапно, чтобы пустить в работу максимальное количество деталей.
• Укладка по крупному. Мастера раскраивают весь крупон на мелкие детали. Такой метод актуален для обработки крупной кожи, и при некомплектной кройке.
• Раскладка по периферии. Метод заключается в том, чтобы вырезать изделия в заготовке поэтапно – сначала выполняется раскройка лап, полы, воротка и других частей.
• Спиральная раскладка. В данном случае первую деталь выкраивают в центре заготовки, после, по спирали, вырезаются остальные части.

Важным этапом процесса шитья остается определение направления ворса изделия. Если он будет выбран неверно, то одежда, сумка или любой другой кожаный аксессуар будет иметь разные оттенки. Перед началом работ кожу необходимо проутюжить. Для этого достаточно использовать не горячий утюг без пара, который нужно прикладывать только через сухую тряпку.

Чтобы предотвратить распускание нитей, концы швов должны быть надежно зафиксированы несколькими узлами. Такая необходимость возникает при использовании машинки, так как она не закрепляет шов обратным ходом.

При необходимости применения клея, помните, что состав наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность. В противном случае фиксация частей будет недостаточной и быстро придет в негодность. Использование слишком жидкого клея не рекомендуется. Работать с материалом, который был недавно обработан клеящим составов, можно только после его полного высыхания.

Главные правила и советы

• При обработке заготовки на швейной машине делать мелкую длину стежков запрещено. Слишком частые отверстия приводят к разрыву кожи в местах, где соединяются разные полотна.
• После работ натуральному изделию можно придать свежесть. Разметка, отпечатки и другие следы убираются водой с мылом и нашатырем. После первичной обработки достаточно протереть поверхность тряпкой, смоченной глицерином.
• Сильные загрязнения на кожаных вещах удаляются теплым некипяченым молоком. После обработки поверхность нужно протереть насухо.

Чтобы сделать вещи долговечными и износостойкими, рекомендуем прокладочные материалы. Их стоит помещать в те места, которые подвергаются наибольшей нагрузке во время носки или эксплуатации. Укреплять стоит проймы, горловины, плечевые швы на верхней одежде. Для этого используется флизелин модели Le420, который фиксируется с помощью утюга.

ДРУГИЕ СТАТЬИ

Особенности технологии пошива кожаных изделий

Пошив кожаных изделий на машинке различается от обработки стандартных материалов. Для пошива нужно применять особую лапку, специализированные швейные иглы.

Особенность — детали соединятся при помощи приклеивания, а не оставления припусков на швы.

Рекомендации:

• Применять прочную, эластичную нить.
• Учитывать направление ворса.
• Проутюживать кожу нужно при помощи не горячего утюга без пара через сухую тряпку. Обязательно с изнаночной стороны.
• Использовать специальную лапку для ткани с валиком — это поможет предотвратить процесс вытягивания деталей.
• Освежать вещь после окончания работы. Линия разметки при этом удаляется при помощи мыльной воды и нашатырного спирта. Для придания поверхности блеска можно протереть изделие тряпкой, которая смочена вазелином, глицерином.
• Окрашивать вещи из натурального материала. Для покраски нужно распылять краску из аэрозоля, удерживая баллон в 20 см от нужного участка. Для равномерного покрытия не удерживать баллон на протяжении долгого времени в одном положении. Также не рекомендуется применять краску при полном окрашивании изделия, смене цвета кожи. Аэрозоли применяют, чтобы частично освежить поверхность.

Средство для покраски кожи

Для каждого изделия нужно подбирать сорт и вид кожи

Вид сырья, технология выделки влияют на толщину кожи. Каждому изделию подбирается конкретный тип. К примеру, при пошиве бижутерии применяют материал для производства перчаток — лайковую кожу. Сумки, кошельки, рюкзаки, ремни, чехлы на сидение, ружье при этом шьют из жестких видов с грубой выделкой. Это помогает придавать изделию форму.

При необходимости пошива меховой жилетки с кожаной вставкой, отделкой нужно использовать плотные, но мягкие материалы, так как грубый материал станет топорщиться, а тонкий порвется в месте соединения.

Шить кожу может не каждая швейная машинка

Мягкая кожа шьется на швейных машинах с обычными иглами № 80, № 90 — для ткани. Во время пошива грубых материалов нужно использовать специальную швейную иглу, где острие имеет вид лезвия с двумя, четырьмя гранями. Это облегчит прокалывание грубой кожи, оставив незаметный след и предотвратив появление пропусков стежков, обрывов нитей.

Даже для замены молнии на кожаном изделии нужно применять швейную машину промышленного типа, которая способна сшивать кожу. В противном случае сломается устройство, игла и испортится вещь.

В инструкции по применению должна быть отмечена возможность шитья кожи. Если такой отметки нет, то лучше не пытаться использовать устройство для шитья кожи.

Однако старые швейные машины «Подольск», «Зингер» могут уверенно шить кожу. Конечно, даже для замены молнии придется приложить немало усилий, но при небольшом опыте, усидчивости швея получит отличный результат.

Швейная машина «Подольск»

Кроить кожу нужно специальным сапожным ножом

Выкройки из кожи сапожным ножом нужно предварительно подкладывать под материал пластиковую, деревянную подложку.

Нужно вкладывать нож обратно в ножны.

Сапожный нож

Технология пошива кожи предусматривает специальные лапки

Рекомендуется подкладывать газету, мыло под лапку для пошива. После частицы бумаги удаляются. При этом используют специальную лапку в виде ролика, валика. Устройство снимет сопротивление поверхностей материала, при этом не ослабляет прижатие ткани к рейкам.

Работа с кожей невозможна без клея

Перед работой с кожей нужно приобрести тюбик с резиновым клеем. Клей наносится при помощи кисти на очищенную, обезжиренную поверхность. После обработки необходимо дать изделию подсохнуть. Также можно применять специальную клейкую ленту, которая имеет клей с обеих сторон.

Клейкая лента

Формовка, обтяжка и жмурение

Формовка — это техника, позволяющая делать объёмные вещи из кожи без большого количества сшиваемых деталей. Принцип формовки основан на свойстве кожи «запоминать» положение, которое ей придают во влажном состоянии, и затвердевать после высыхания. Для формовки идеально подходит кожа растительного дубления.

Формуют кожу так:

1. Подберите или сделайте из твёрдого материала (дерева, пластика, камня, фанеры) матрицу — предмет, форму которого должна повторять кожа.
2. Погрузите кожу в тёплую воду и держите до тех пор, пока все пузырьки воздуха не выйдут.
3. Выньте, дайте стечь воде.
4. Разместите кожаную заготовку поверх формы, натяните и разгладьте её.
5. Тщательно прижмите кожу к форме и закрепите края. Для этого в зависимости от матрицы можно воспользоваться струбцинами, зажимами, гвоздиками, строительным степлером.
6. Высушите кожу при комнатной температуре. Время высыхания зависит от площади и толщины кожи.

Кожи должно быть достаточное количество, лишние края срежьте только после того, как всё хорошо просохнет.

Этим способом можно создавать различные чехлы, ножны, сумки, шкатулки.

Кожу хромового дубления тоже применяют для формовки, но она больше подходит для объёмных декоративных элементов. Для обработки её пропитывают раствором воды с клеем ПВА (пропорция раствора зависит от разновидности и толщины материала).

Такая кожа лучше подходит для обтяжки и жмурения. При обтяжке кожу обрабатывают по тому же принципу, что и при формовке, но основа, которую будут обтягивать, остаётся внутри.

1. Выбранную для обтяжки основу тщательно обезжирьте и зашлифуйте.
2. Поверх неё наложите предварительно смазанную клеем кожу. Вид клея выбирайте в зависимости от типа кожи и оклеиваемого предмета. Это может быть и ПВА, и полиуретановый клей.

Часто этот способ применяют с так называемым жмурением, или «жмуркой» — складками и драпировками кожи. Чем тоньше кожа для «жмурки», тем изящней и извилистей получится поверхность. В комбинации эти два способа дают интересный результат.

Для жмурения кожу не натягивают, а драпируют, собирая складками. Для формирования извилистых складок и рисунка жмурения под кожей можно разместить шнуры или проволоку. Перед жмурением кожу смазывают клеем ПВА, но не смачивают — клей содержит достаточно влаги для тонкой кожи.

sew-myself —— кройка и шитьё

Признаки морщинистого типа старения

Основным характерным недостатком такого морфотипа, как и его главной особенностью, является недостаточное развитие подкожной жировой прослойки. Поэтому кожные покровы у его представителей обычно чрезмерно тонкие, уязвимые и пересушенные.

• Зачастую может возникать шелушение, доставляющее немало неудобств, появляется трофика, что дурно отражается на цвете лица, делая его неприятно сероватым или желтоватым.
• Развиваются многочисленные тонкие, едва заметные морщины, уже в достаточно раннем возрасте. Изначально страдает верхняя треть лица, носогубные складки и область вокруг глаз. С годами они становятся все более глубокими, появляются заломы, избавиться от которых можно только при помощи пластической хирургии.
• Склонность к фотостарению обусловлена тонкостью кожи, которую очень легко повредить даже минимальным воздействием.

Однако имеются и особые преимущества, о которых тоже нельзя забывать. Ведь этот тип способен надолго сохранить четкость овала, он не «плывет», а малярные мешки – это совершенно не его история.

Как шить кожу крючком

Если у вас нет под рукой иглы, вы можете научиться шить шилом. То есть использовать его не только для проделывания отверстий в материале, но и для проталкивания нити. Хотя это не самое лучшее решение, так как нить легко повредить.

Поэтому лучшей альтернативой иглы выступает вязальный крючок:

1. В одной руке зажмите подготовленную обметку, а в другой шило;
2. Сделайте отверстие с внешней стороны заготовки и просуньте в него крючок: зацепите петельку сложенной вдвое нити и вытяните ее на внешнюю сторону изделия;
3. Отсоединив крючок, аккуратно потяните за один конец нити так, чтобы одна ее часть оказалась с внешнего края подметки, а другая с внутреннего;
4. Выполните металлическим инструментом еще один прокол на нужном вам расстоянии;
5. Снова вставьте в полученное отверстие крючок и зацепите петельку нити с внутренней стороны;
6. Потяните за нее так, чтобы кончик этой петли возвышался над внешней стороной изделия на 10 мм;
7. Освободите крючок, а в образовавшуюся петлю протяните кончик волокна, полученный вами ранее;
8. Осталось затянуть стежок, потянув нить с внутренней стороны;
9. По окончании работы, как только первый сделанный вами стежок соприкоснется с последним, сделайте 3–4 шага в обратном направлении, причем просовывайте нить не в новые отверстия, а те, которые у вас уже есть.