Способы обработки краев и отдел­ки кожаных деталей

Мастер-класс обработки уреза кожи

Этот МК не совсем подходит, если ваша задача – обработка уреза тонкой кожи. Хотя попробовать можно с учетом текстуры материала. Первоначально он рассчитан на плотную кожу.

Для работы нужны:

• ножницы;
• наждачная бумага – зернистость 800 обязательна (лучше иметь наждачку разной зернистости);
• инструмент для удаления кутикул (маникюрный набор);
• ручка-роллер для окраски;
• линейка из металла;
• сликер либо граверная насадка;
• шеллак или ПВА;
• ватные палочки;
• емкость для клея и краски;
• краска.

Алгоритм обработки:

1. Инструментом для удаления кутикул с краев кожи снимаете фаску.
2. Разводите ПВА с водой в пропорции 2 к 1. Состав нужно хорошо размешать, чтобы комков не было.
3. Используя ватную палочку, наносите водно-клеевой состав по всему периметру обложки.
4. После пропитки раствором ПВА с водой край кожи чуть увеличится, и после высыхания он так и останется толстым. Чтобы такого не было, молоточком простукивайте края после пропитки в течение пары минут.
5. Затем кожу нужно не трогать минут 30, это время обработанная зона будет просушиваться. Если не хочется «связываться» с ПВА, можно в противовес ему использовать шеллачный лак (спиртовой раствор шеллака). Он хорош, если только вы не работаете со светлой кожей или гнущимися частями изделия. Шеллак отлично сохнет (в разы быстрее ПВА), хорошо клеит.
6. Пока материал сохнет, отрежьте нужного размера кусок наждачной шкурки. Настало время затирать торцы: можно начать с материала самой крупной зернистости (220). Но если у вас есть наждачка только 800, ничего страшного.
7. Торцы после этого этапа станут заметно ровнее. Но вот «лохматость», кажется, только увеличилась. И снова торец нужно промазать ПВА-составом, простучать и высушить. Только последующую шлифовку лучше осуществлять с наждачкой меньшей зернитости (если в прошлый раз брали 220).
8. На этом этапе урез уже выглядит лучше, но не идеально. Потому промазка идет по третьему кругу. Но сейчас высыхания кожи ждать не нужно – берете сликер для ручной полировки и обрабатываете края.
9. Вы заметите, как кожа на урезе изменилась. Но окончательную гладкость ей придаст покраска. В маленькую чашечку отлейте немного краски, возьмите удобную ручку-роллер. Макайте ручку в краску и бережно наносите ее на торцы. Высыхания краски придется подождать.
10. Если после высыхания краски вы видите на урезе неровности, берите мелкую наждачку, шлифуйте и снова покрывайте урез краской. И так делать нужно до того момента, когда урез полностью вас не устроит.

Обработка свиной кожи таким способом вполне реальна. Главное, что нужно понять – любой универсальный способ требует авторской коррекции. Если в одном варианте кожу нужно промазать клеем, просушить, прошлифовать 2 раза, другой вариант потребует 3-4 сеансов. Точно так же и с покраской. Наконец, не забывайте, что кожевенное ремесло – это не только технологический процесс, но и художественный.

Рекомендуем посмотреть мастер-классы по работе с кожей в нашей статье: «Мастерская на дому: как делают кошельки ручной работы из натуральной кожи. Подробный мастер-класс».

Если мастер качественно обработал торцы, уход за изделием значительно упростится. И его эстетика будет без единого нарекания. Попробуйте сами – не все, что кажется на первый взгляд сложным, столкнет вас с проблемами. Кожа является податливым, приятным материалом, преображать который великое удовольствие.

Удачи!

Набор полотна из маленьких кусочков кожи

Если для задуманного изделия вы не смогли подобрать целого куска кожи, то соберите полотно из маленьких кусочков. Для этой работы вам понадобится швейная мвшина.

Шов встык используют, соединяя кусочки кожи средней толщины.

Точно подогнанные кусочки с ровно обрезанными краями наклейте на матерчатую подкладку или флизелин, тут же вытирая тряпочкой выступившие излишки клея.

Собрав нужное полотно проложите на машинке крупный шов «зигзаг».

По окончании работы концы ниток уберите на изнанку, завяжите узелки и подклейте их, обрезав ножницами лишние концы.

Швом внахлест пользуются при составлении мозаик из маленьких кусочков тонкой кожи.

На матерчатой подкладке разложите подготовленные лоскутки кожи так, чтобы нижние находили краями на верхние на 4 – 5 мм.

Затем каждый кусочек подклейте к подкладке, смазывая его клеем только посередине, чтобы при сшивании края можно было чуть отвернуть и закончить строчку на конкретном кусочке. Потом пристрочите кусочки к подкладке, двигаясь снизу вверх.

Выступающие наружу края предварительно обрежте ножницами «зигзаг», или обработайте полупробойником.

Инструменты для обработки урезов

Каждый мастер имеет свой набор инструментария, но обычно в базовый комплект входят типовые предметы.

Какие инструменты для обработки кожи нужны:

• Кромкорез – помогает снять с уреза фаску (пары штук с разным диаметром и разным сечением начинающему ремесленнику хватит). Не забывайте, что кромкорезы время от времени нужно точить.
• Кризер – нагревается на горелке, после чего им нужно пройтись по краям изделия. Он оставит красивую линию, чуть подплавит и закруглит урез.
• Гравер – пригодится в разных видах работ, в данном случае – выровняет торцы шкуркой на круге.
• Химические составы – Токонол, твердый воск и т.д. Грунт, краска – их вариантов очень много, каждый мастер подбирает под себя. Бывает, что приходится обращаться и к клею.
• Наждачная бумага разной зернистости. Без абразива добиться идеального результата не получится.
• Сликер. Инструментов для финишной обработки кожи. Говоря проще, он ее полирует.

Остальные инструменты и средства – факультативно. С краской тоже придется поэкспериментировать, любая первая работа, в принципе, является пробным шагом. В ходе действия поймете, как для вас проще обработать края.

Рекомендуем почитать: Сам себе дизайнер – как быстро и грамотно из натуральной кожи сделать ремень ручной работы

Способы обработки кромки кожи

У одного мастера обработка кожи будет состоять из 4 этапов: прожировки краев и снятия фаски, нанесения краски, жировки и полировки (парафин + воск), нанесения лака. Другой же мастер придерживается более развернутого способа.

Пример «длинного» способа обработки:

1. Зашкуривание краев наждачной бумагой.
2. Окантовка для удаления острого края кожи.
3. Увлажнение кромки губкой либо кусочком овечьей шкуры, втирание глицеринового мыла. Эти шаги дают получение круглых краев.
4. Далее следует полировка грубым материалом с применением пастообразного жесткого мыла.
5. Покраска краев может производиться составами на спирту, ведь они глубоко проникают в кожу, а не остаются на поверхности.
6. Ручная полировка, которую сменит обработка парафином.
7. Финальная обработка воском.

В данном видео приведено несколько вариантов обработки уреза кожи.

Еще одна вариация обработки – использование CMC (карбоксиметилцеллюлозы). Применяется как загуститель для изготовления клея, мастик, сахарных паст.

Окрашивание

Окрашивание — это вспомогательный процесс при художественной обработке кожи, оно позволяет изменить цвет или оттенок кожи, нанести на неё рисунок. Качественно и однородно прокрасить большой пласт кожи в домашних условиях очень сложно, поэтому для крупных вещей обычно берут промышленно окрашенную кожу нужного цвета. А вот небольшие детали для кожаных украшений и аксессуаров можно покрасить дома.

В зависимости от вещи и её идеи, либо окрашивают всю поверхность полностью, либо на её часть наносят рисунок.

Кожа хорошо поддаётся окрашиванию. Краски различают по свойствам:

• проникающие прокрашивают всю толщину кожи, их применяют для окрашивания больших площадей;
• поверхностные подходят для небольших участков и нанесения рисунка.

Однозначно ответить на вопрос «Какую краску лучше выбрать?» невозможно. Всё будет зависеть от многих факторов: качества и свойств кожи, способа и цели окрашивания.

Давайте более детально рассмотрим, как и чем красить кожу.

Фоновое окрашивание

На неокрашенную кожу растительного дубления краску наносят шариком из овчины или мягкой кистью. Наносить её надо аккуратно, быстро и без разводов. При необходимости кладут несколько слоёв. Можно воспользоваться аэрографом, он даёт более ровное окрашивание.

Можно затемнить фон и высветлить более выступающие части. Например, при тиснении часть элементов покрывают специальным маскирующим составом, который создаёт на поверхности плёнку и не даёт проникнуть в эти места краске, оставляя кожу практически в первоначальном цвете. Для этих целей также подойдёт художественный акриловый лак, наносят его в один или несколько слоёв.

Тонировку кожи можно выполнить антик-пастами разнообразных цветов. Они дополнительно оттеняют рисунок тиснения, попадая в его углубления.

В зависимости от густоты антик-пасты наносят:

• кистью
• спонжем
• войлочным шариком для окрашивания кожи

Излишки сразу стирают мягкой сухой тряпочкой.

После высыхания поверхность обрабатывают финишными средствами. Это могут быть:

• воски
• масла
• финиши
• апперетуры
• лаки и их комбинации

Основные функции финишных средств:

• зафиксировать красочный слой,
• придать коже дополнительную защиту (водоотталкивающие, грязезащитные свойства), мягкость, привлекательный блеск и фактуру.

У кожи растительного дубления есть замечательное свойство — менять интенсивность оттенка при трении. Поэтому её оттенок можно варьировать полировкой. Для этого применяют:

• гладилки
• пилки
• брусочки из отполированного стекла, дерева, кости
• фетр
• сукно

Обрабатываемую часть полируют энергичными движениями, при этом она становится более тёмной, «загорелой». Обратная бахтармяная (изнаночная, ворсистая сторона кожи) часть тоже нуждается в обработке. Если окрашивание не планируют, берут нейтральные бесцветные составы, втирают их в бахтарму и заглаживают.

Кожи хромового дубления окрашивают так же, как и кожу растительного дубления, если это необходимо. Но чаще всего они уже окрашены и в обработке нуждаются лишь открытые срезы.

Наибольшую декоративность приобретают окрашенные кожи хромового дубления при тонировке. Для неё подойдут акриловые краски, они быстро сохнут, имеют дополнительные оттенки — металлики.

Тонировку наносят с помощью спонжа или кисти неразбавленным составом лёгкими движениями с тщательной растушёвкой.

Просто и нарядно — волнистый край

Любое изделие — шапка, юбка, кофта, приобретет особую изюминку, если вы оформите красивый край при вязании спицами. Предлагаем вам освоить самый простой набор петель с волнистой каймой, которая связана резинкой, и более сложный — ажурный край с рисунком «паучки».

Пошаговое описание процесса:

1. Первый ряд наберите, используя дополнительную нить.
2. Два первых ряда провяжите лицевыми.
3. Перед контрастной нитью последующую петельку снимите как изнаночную, причем рабочая должна быть впереди.
4. Ряды три, четыре «пройдите» резинкой, чередуя лицевые с изнаночными.
5. Вспомогательную нить можете удалить.
6. С пятого ряда начинайте вывязывать волны. На заметку! Ширину волнистого края можете выбрать произвольно.
7. Делаем изгиб через семь петелек. Для этого каждую восьмую петлю (она должна быть лицевой) распустите до последней петли (как на фотографии), снова поместите ее на спицу, вывяжите лицевой. Эти действия повторяйте, пока не закончится ряд.
8. Переверните работу на изнаночную сторону (это будет 6 ряд от начала). Перед провязыванием петли, которую вы спускали в предыдущем ряду, поднимите протяжку и наденьте ее снова на спицу, разместив за петлей.
9. Провяжите протянутую нить и петельку вместе изнаночной.

А вот как выполнить кайму с паучками. Такой способ вязания спицами ажурных краев несколько сложнее, но выглядит она просто роскошно. Кайма состоит из элементов, включающих несколько вытянутых нитей, которые в центре обвивают рабочей нитью.

Пошаговое описание процесса:

1. После набора петель провяжите ряд изнаночными.
2. Дальше со стороны изнанки вяжите в таком порядке: кромочная, 1 лиц., 5 лиц., 3 накида. Раппорт дублируйте до конца ряда, как показано на схеме. Предпоследняя — лицевая, завершающая — кромочная.
3. В третьем ряду после кромочной начинайте раппорт (1 изн., 5 со спущенными накидами). Вытянутые петли переместите на вспомогательную спицу (это можно увидеть на фото) и два раза оберните их посередине рабочей нитью. Переоденьте «паучка» на правую спицу (не провязывайте его).
4. Вяжите и дальше «паучков», перемежая их изнаночной петелькой.

Обтачные швы

Обтачной шов в кант

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы швом шириной 0,5-1 см. Подрезать один из припусков до 0,2-0,3 см, промазать припуски клеем, выправить обтачанный край с кантом (0,1-0,3 см) из основной (внеш­ней) детали, заколотить (схема 1, фото 1). Для закрепления канта и для отделки можно проложить отделоч­ную строчку по обтачанному краю.

Имитация обтачного шва в раскол

Промазать клеем с изнаночной стороны припуски швов внешней и внутренней деталей и заколотить их на изнаночную сторону, не деформируя края. Приклеить на изнаночную сторону припуска шва одной из деталей ленту-трансфер, смещая ее внутрь детали на несколько миллиметров (чтобы в готовом шве ленту не было видно) или промазать клеем припуск внешней детали. Соединить детали, совмещая их заколоченные края вровень. Соединить края деталей сквозной машинной строчкой, прокладывая ее на расстоянии 0,2-0,3 см от сгибов.

Имитация обтачного шва (с одним открытым срезом)

Припуск шва внешней детали с изнаночной стороны промазать клеем и заколотить на изнаночную сторону. На внутренней детали с изнаночной стороны наметить линию края детали. Приклеить ленту-трансфер с изнаночной стороны внутренней детали, не доходя до намеченной линии несколько миллиметров или промазать припуск внешней детали клеем. Наложить внешнюю деталь изнаночной стороной вниз на изнаночную сторону внутренней детали по разметке и приклеить. С лицевой стороны внешней детали проложить машинную строчку на расстоянии 0,2-0,3 см. Подрезать припуск внутренней детали рядом со строчкой

Обтачной шов в сложную рамку

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку из кожи (полоса шириной 2-4 см) лицевой стороной вниз, совместить срезы и притачать обтачку швом шириной, равной ширине рамки обтачного шва (как правило, 0,3-1 см). Шов расколотить с клеем. Промазать клеем обтачку, плотно обогнуть ею шов, формируя рамку заданной ширины, и заколотить. Закрепить шов, прокладывая машинную строчку, в зависимости от модели – точно в шов притачивания обтачки или по основной детали на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

Имитация обтачного шва в простую рамку

Обтачку (полоса кожи шириной 3-4 см) заколотить с клеем вдоль пополам лицевой стороной наружу. Можно заколотить обтачку с лентой-трансфером шириной 1 см и более. Наметить на полученной детали линию шва, отступив от сгиба величину, равную ширине решки в готовом виде, как правило, 0,4-1 см. Припуск основной детали заколотить на изнаночную сторону с клеем, не деформируя края. Приклеить ленту-трансфер на припуск шва, смещая ее внутрь на несколько миллиметров (чтобы в готовом шве лента не была видна). С лицевой стороны внешней детали проложить машинную строчку на расстоянии 0,2-0,3 см.

Доводка

Доводка (притирка) – отделочная операция, при которой съем металла с обрабатываемой поверхности производится абразивными зернами, свободно распределенными в пасте или суспензии, нанесенной на поверхность притира. Эта наиболее трудоемкая отделочная операция выполняется на малых скоростях при переменном направлении рабочего движения притира и позволяет получить шероховатость обработанной поверхности Rz 0,01–0,05 мкм, отклонения формы – 0,05–0,3 мкм.

Различают доводку ручную, полумеханическую и механическую. Ручная доводка применяется в единичном и мелкосерийном производстве, а также при обработке деталей сложной формы. Точность и качество обработки зависят от квалификации рабочего. Высококвалифицированный специалист обеспечивает точность формы в пределах 0,5–2 мкм. Полумеханическую доводку выполняют при помощи электрических или пневматических доводочных приспособлений. Главное движение выполняется приспособлением, а движение подачи – от руки. Механическая притирка применяется в крупносерийном и массовом производстве на специальных притирочных станках.

Сущность доводки-притирки заключается в сочетании химического воздействия кислой среды пасты с механическим воздействием абразива.

Прецизионная обработка

Прецизионная обработка (тонкое точение и растачивание, алмазное точение, тонкое фрезерование) характеризуется высокими скоростями резания (100–1 000 м/мин), малыми подачами (0,01–0,15 мм/об), малой глубиной резания (0,05–0,3 мм) при высокой виброустойчивости технологической системы СПИД. Стальные заготовки с прерывистой обрабатываемой поверхностью (наличие пазов, шлицов, отверстий), детали из высокопрочных сталей и чугуна обрабатывают при скоростях резания до 50 м/мин (при применении инструментов с режущей частью из сверхтвердых материалов скорость резания можно повысить до 150 м/мин). Прецизионная обработка позволяет получить шероховатость поверхности Ra 0,02–0,63 мкм, точность по 5–9-му квалитетам.

Окантовочные швы

Окантовочный шов с одним открытым срезом

На лицевую сторону основной детали наложить полоску из кожи (ширина 2,5-4 см) лицевой стороной вниз, совместить срезы и притачать полоску швом шириной, равной ширине окантовочного шва (как правило, 0,4-0,7 см). Припуск шва на полоске подрезать до 0,2— 0,3 см и заколотить с клеем в сторону среза (в некоторых случаях шов притачивания полоски расколачивается). Промазать клеем полоску, плотно обогнуть ею шов и заколотить. Закрепить шов, прокладывая машинную строчку, в зависимости от модели – точно в шов притачивания полоски или по основной детали на расстоянии 0,1-0,2 см от шва. При необходимости подрезать излишки припуска окантовочной полоски близко к строчке.

Окантовочный шов с двумя открытыми срезами

Вдоль среза основной детали по лицевой стороне начертить линию на расстоянии, равном ширине окантовочного шва (как правило, 0,5-0,7 см). На припуск шва приклеить ленту-трансфер или промазать припуск клеем. На лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз наложить полоску кожи (шириной 1,5-2 см), совмещая ее срез с намеченной линией, и приклеить. Обогнуть полоской срез основной детали и приклеить ее. С лицевой стороны проложить машинную строчку на расстоянии 1,5— 2 мм от среза полоски. При необходимости подрезать излишки припуска окантовочной полоски близко к строчке.

Обработка кожи на свечке

Простой и в то же время оригинальный способ обработки толстой кожи.

По трафаретам вырежьте детали из кожи. Скальпелем или сапожным ножом сделайте с лицевой стороны неглубокие надрезы. Чаще всего этот способ применяется при работе над листьями и цветами, так как надрезы напоминают прожилки натуральных листьев и лепестков.

Затем «раскройте» прожилки. Для этого вдоль каждой прожилки сложите лист пополам, изнанка к изнанке. Зажмите этот сгиб пинцетом и обработайте на зажженной свече, быстрым движением едва касаясь язычка пламени.

Когда раскроются все прожилки листа, обработайте на свече его края, а потом слегка их загните. Для этого подержите лист над огнем нужной плоскостью, помня, что лист изгибается в сторону пламени.

На свече также удобно обрабатывать длинные шнуры для оплета, так как при многократном прохождении через отверстия они сильно лохматятся.

Сильно закопченные детали можно потереть тряпочкой, но иногда благодаря копоти изделие становится по-настоящему оригинальным.

Общие правила работы:

• Закрепление деталей выкроек на экокоже
  Ни в коем случае, не прикалывайте булавками лекала — останутся следы от игл, которые невозможно удалить!
  Положите на материал небольшие предметы-грузы: камушки,  гайки или специальные подушечки;
  Зафиксируйте детали выкройки и обведите по контуру;
• Нож или ножницы
  Можно делать раскрой дисковым ножом.
  Если он есть и вы умеете пользоваться данным инструментом, вырезайте детали им. Это удобно.Только не забудьте про подложку внизу, чтобы не испортить стол. Особенно, дисковый нож хорош для раскроя изделий из натуральной кожи.
• Выкраивать детали из экокожи можно обычными раскройными ножницами. Выбирайте комфортный вам способ.

• СмётываниеДля временного соединения деталей кроя, можно аккуратно сколоть их булавками близко к срезам. Помните про риск оставления ненужных проколов!
• Применяйте вместо булавок подручные средства.
• Например, заколки для волос, бельевые прищепки или зажимы для бумаги. Я использую именно их: надёжно, быстро крепятся, легко убираются, почти не оставляют следов.

• Иглы
  Лучше применять специальные иглы для кожи. Они имеют трехгранную форму и стёсаны лопаточкой, чтобы не столько прокалывать, сколько прорезать кожу.
• Такой способ не оставляет на коже дополнительных микротрещин, шов аккуратнее выглядит, дольше служит.
• Если иголки для кожи не оказалось «под рукой», смело берите универсальные иглы или иглы для джинсы. Для экокожи они отлично подходят.
• Специальные лапкиКогда необходимо сделать швы по лицевой стороне предмета из экокожи, проверьте комплектность вашей швейной машины. Если найдётся специальная лапка для кожи, это существенно облегчит пошив.
• Бывают лапки с тефлоновым покрытием или роликами, что позволяет им скользить по поверхности кожзама легко, без «залипаний» на одном месте.

Узоры для обработки каймы

Часто уместна скромная и компактная обвязка края изделия крючком с использованием узора «Пико».

Пико – это замкнутая в круг цепочка из 3-7 воздушных петель. Вяжется она так: после двух столбиков без накида делаем 3-7 воздушных петель, вводим крючок в основание столбика без накида и замыкаем петлю. Пико может быть разных размеров и частоты, что позволяет играть с внешним видом каймы. Часто в него ввязывают бусинки. Схема — ниже.

Узор для кромки «Ракушки» хорош в самом простом его исполнении и в более замысловатых версиях, которые включают разные комбинации последующих рядов «ракушек» или сочетания с другими техниками вязания (см. схему ниже).

Обвязывание края изделия крючком узором «Ракушка» делается по такому принципу: в одну петлю выполняются несколько столбиков с накидом. Получается красивая округлая форма. До и после ракушки пропускаем такое количество петель, чтобы число прибавленных столбиками петель было равно числу пропущенных. Например, если в ракушке пять столбиков с накидом, то слева и справа от нее пропускаем по две воздушные петли. Тогда вязаное полотно получается ровное и аккуратное. Для более высоких ракушек столбики можно делать с двумя накидами. Иногда для удобства выполнения последующих рядов узора посередине ракушки добавляют воздушную петлю.

Узор «Пышные столбики» смотрится замысловато, а выполняется просто и быстро. Лучше выглядит на толстой пряже, учтите, что расход нити будет большой. Выполняется узор так: делаем подъем из воздушных петель, накид, вводим крючок в стенку петли основания и вытягиваем длинную петельку. Не провязывая ее, повторяем накид и длинную петлю, добиваясь желаемой пышности столбика. Затем делаем накид и провязываем все петли одной.

Совсем не мелочь — красивое начало вязания

Вот оригинальный вариант, как можно красиво начать вязание спицами — болгарский метод: крест-накрест.

Пошаговое описание процесса:

1. Вязальную нить сложите в два раза. Разместите ее на левой руке, как и при классическом наборе (кончик нити опускается с указательного пальца).
2. Самую первую петельку наберите традиционным методом.
3. Теперь измените положение нити — захватите ее большим пальцем, сделав круговое движение справа налево.
4. Подведите спицы под сложенную вдвое нить (с внутренней стороны).
5. Сделайте захват одинарной нити (с указательного пальца) и наберите вторую петлю.
6. Повторите действие, описанное в пункте 3, но двигайтесь по часовой стрелке.
7. Введите спицы под двойную нить только с внешней стороны. На заметку! Если спицы вводятся с внутренней стороны, то объемная «перекладина» будет сверху, а если с наружной, то снизу.
8. Продублируйте действие пункта 5, чтобы набрать третью петельку.
9. Чередуйте в таком порядке расположение нити и способ захвата.
10. У вас получится оригинальный рельефный утолщенный край.

Формовка, обтяжка и жмурение

Формовка — это техника, позволяющая делать объёмные вещи из кожи без большого количества сшиваемых деталей. Принцип формовки основан на свойстве кожи «запоминать» положение, которое ей придают во влажном состоянии, и затвердевать после высыхания. Для формовки идеально подходит кожа растительного дубления.

Формуют кожу так:

1. Подберите или сделайте из твёрдого материала (дерева, пластика, камня, фанеры) матрицу — предмет, форму которого должна повторять кожа.
2. Погрузите кожу в тёплую воду и держите до тех пор, пока все пузырьки воздуха не выйдут.
3. Выньте, дайте стечь воде.
4. Разместите кожаную заготовку поверх формы, натяните и разгладьте её.
5. Тщательно прижмите кожу к форме и закрепите края. Для этого в зависимости от матрицы можно воспользоваться струбцинами, зажимами, гвоздиками, строительным степлером.
6. Высушите кожу при комнатной температуре. Время высыхания зависит от площади и толщины кожи.

Кожи должно быть достаточное количество, лишние края срежьте только после того, как всё хорошо просохнет.

Этим способом можно создавать различные чехлы, ножны, сумки, шкатулки.

Кожу хромового дубления тоже применяют для формовки, но она больше подходит для объёмных декоративных элементов. Для обработки её пропитывают раствором воды с клеем ПВА (пропорция раствора зависит от разновидности и толщины материала).

Такая кожа лучше подходит для обтяжки и жмурения. При обтяжке кожу обрабатывают по тому же принципу, что и при формовке, но основа, которую будут обтягивать, остаётся внутри.

1. Выбранную для обтяжки основу тщательно обезжирьте и зашлифуйте.
2. Поверх неё наложите предварительно смазанную клеем кожу. Вид клея выбирайте в зависимости от типа кожи и оклеиваемого предмета. Это может быть и ПВА, и полиуретановый клей.

Часто этот способ применяют с так называемым жмурением, или «жмуркой» — складками и драпировками кожи. Чем тоньше кожа для «жмурки», тем изящней и извилистей получится поверхность. В комбинации эти два способа дают интересный результат.

Для жмурения кожу не натягивают, а драпируют, собирая складками. Для формирования извилистых складок и рисунка жмурения под кожей можно разместить шнуры или проволоку. Перед жмурением кожу смазывают клеем ПВА, но не смачивают — клей содержит достаточно влаги для тонкой кожи.

sew-myself —— кройка и шитьё

Карвинг и тиснение

Есть техники, которые можно применять отдельно, но наибольшую выразительность рисунку они придают при их комбинировании. К таким техникам-компаньонам относятся тиснение и карвинг. С их помощью создают высокохудожественные узоры, объёмные и живые. Они требуют немало труда и художественного видения, но в результате можно получить настоящее произведение искусства.

Карвинг — это резьба по коже. Как самостоятельная техника чаще применяется сквозной карвинг, позволяющий создавать настоящее кожаное кружево. Карвинг, при котором прорезают только верхний слой кожи, совмещают с тиснением — сочетание этих техник придаёт сложным узорам большую объёмность и выразительность.

Для карвинга с тиснением берут исключительно кожу растительного дубления.

Технология карвинга

1. Кожу располагайте на твёрдой и ровной поверхности (идеально подходит мраморная доска).

2. Полностью увлажните кожу чистой водой с помощью губки и дайте воде впитаться. После увлажнения кожа должна немного подсохнуть при комнатной температуре, но оставаться слегка влажной.

3. Заранее определитесь с будущим рисунком: подготовьте эскиз или возьмите готовую картинку.

4. Перенесите рисунок на кожу с помощью кальки и кардины (стилуса, спицы или затупленного шила). Положите кальку на лицевую сторону кожи и продавите линии рисунка кардиной.

Для того, чтобы избежать деформации кожи при тиснении, обратную сторону проклейте скотчем.

5. После того как на коже намечены линии рисунка, начните прорезать их поворотным ножом. Именно при резе этим инструментом достигается плавность линий. Нож держите перпендикулярно коже под небольшим углом, не прорезая её до конца. Глубина реза должна быть равномерной и доходить примерно одной трети до половины толщины кожи. Перед началом работы потренируйтесь на небольшом кусочке кожи и отработайте основные элементы будущей резьбы:

• соблюдайте направление реза «на себя»;
• не отклоняйте нож в сторону;
• не прорезайте одно и то же место два раза.

Для сложных реалистичных рисунков, фантазийных, растительных и животных орнаментов на коже применяют тиснение.

Тиснение — придание рельефности гладкой поверхности.

Для тиснения также используют штампы, но в отличие от штампинга, с которым мы познакомились выше, тиснением не просто наносят орнамент на поверхность, а создают живописные узоры, не ограничиваясь лишь рисунком оттиска штампа.

Особенно красивые и объёмные рисунки получаются при сочетании тиснения с карвингом. Применяя комбинации специальных штампов, повторяйте контур прорезанного рисунка, придавая ему глубину и рельефность.

С одной стороны разреза легко ударяйте по выбранному штампу, чтобы углубить в этом месте кожу. Получится, что одна прорезанная часть будет возвышаться.

Сила удара тоже играет важную роль — чем сильнее вы ударите по штампу, тем глубже будет рельеф в месте удара.

При работе над фоном штампы передвигайте ритмично и плавно, чтобы получить равномерно покрытую поверхность, а не отдельные разрозненные оттиски.

Основные виды штампов в тиснении:

• для углубления прорезных рельефов — бевелеры;
• для выделения объёма на лепестках и листьях — грушевидный шейдер;
• для рисунка прожилок на листьях — вейнеры;
• для затенения и придания фактуры фону — фоновые штампы.

Важно определить, какие места рисунка должны выглядеть объёмными, и с помощью художественных приёмов выделить их, углубляя отдельные элементы. Как декоративный приём, усиливающий выразительность рисунка, применяют прорезание отдельных линий по завершённому рисунку

Тиснение возможно и без карвинга, с помощью разнообразия штампов и изменения силы ударов, но сочетание различных техник в одной вещи даёт наилучший художественный результат. Клапан этой сумочки выполнен тиснением с росписью (без карвинга), а контур по периметру сделан в технике штампинга. Края сумочки оформлены оплёткой, а ручка сплетена из кожаных лент.